С 1 августа 2005 гражданам России предоставлена возможность упрощённого оформления индонезийской визы в аэропорту прилёта.
Так называемая виза on arrival.

Так как я одним из первых российских туристов воспользовался этим благом, сообщаю, что нужно для получения визы в международном аэропорту Индонезии (будь то Денпасар или Джакарта).

А нужен только паспорт и деньги.

15 долларов, если виза открывается на срок пребывания до 7 дней
25 долларов, если виза открывается на срок пребывания до 30 дней
Всё.

Ни фотографий, ни заявлений, ни обмена в местные фантики.
Подошёл к окошку VISA ON ARRIVAL
Дал паспорт и деньги
Тебе чек и сдачу
В следующем окошке получаешь паспорт с вклеенной индонезийской визой

Итак, как попасть на Флорес, в его западную часть, городок Labuan Bajo:
Для старта придётся использовать Бали. Это крупный транспортный хаб в путешествии по Nusa Tenggara (группа островов, лежащая к востоку от Бали)
Планируя своё путешествие по Флорес, я интересовался перелётами туда и перелётами внутри Флореса.
Выяснил:
туда (на Флорес) можно добраться тремя известные мне авиакомпании: Merpati, GT Air и Pelita.
внутри не летает никто.

Путешествие внутри только по суше (автобус или автомобиль с водителем или по морю на паромах.
Опускаю подробности этого, так как дальше на восток от Лабуан Баджо не выбрался.

-Авиакомпания GT Air летает из Денпасара до Лабуан Баджо 5 раза в неделю, дважды в день на F27 (50 человек на борту, два винта) DPS - LBJ Sun,Tue,Wed,Fri,Sat. Вылет в 10-30 и 12-30, прибытие 12-00 и 14-00 соответственно.
-Авиакомпания Merpati летает 6 раз в неделю, один рейс в 9-00 так же на F27

Больше никто не летает в Labuan Bajo....

КЛИМАТ
----------

Климат на Флоресе австралийский: сухой сезон - это сухой сезон, мокрый - это мокрый. Когда какой подскажет путеводитель по этим местам.
По сравнению с Бали, где климат мягкий, индийскоокеанский, климат нуса тенггары сух так в кондиционированном помещении, как в пустыне. Из иллюминатора самолёта F27 отлично видно границу этих климатических зон: ещё зелено на Ломбоке и уже буро на Sunbawa
В сентябре было сухо.

БАБКИ
---------
Обменики в Лабуан Баджо есть, но курс ниже чем можно поменять деньги в обменниках на Бали. Тоже касается, например, Ломбока. Банков, где можно отоварить трэвел чеки я не видел, так же как и банкоматы. Так что берите с собой наличман!

ПИПЛЫ
---------
Население Лабуан Баджо сплошь мусульманское, но весьма добродушное к туристам. Так как туристы - это основная статья дохода жителей.
Торговцы и продавцы услуг не так приставучи, как на Ломбоке (вспоминаю носильщиков в Bangsal, откуда стартуют лодки на Gili или продавцов бус на Gili Meno и плачу - приставучие как репей)

В городе несколько мечетей, поэтому готовьте беруши: с восходом на городом витает речитатив мулы, усиленный репродукторами. Однако быстро привыкаешь.
На Филиппинах, в Бусуанге было хуже - там были совершенно чокнутые, горластые петухи.

Вопросы по путешествию решаются очень легко. Ещё на прилёте вы обретёте своего "ангела-хранителя", он же носильщик, продавец туров, официант и т.д.

Посоветую человека по имени Филлипо. Чёрт, конечно... Но при правильном общении с ним покладист как ягнёнок.
Фотография Филлипка будет на сайте, но это даже не к чему - его, в Лабуан Баджо, знают ВСЕ.

ЖИТЬЁ
--------
Жильё очень скромное. Надо сразу отмести все иллюзии о благах цивилизации типа кондиционера, горячей воды, телевизора, холодильника, интернета... Этого в Лабуан Баджо НЕТ.

Посоветую отель Gardena. Это лучшее место по всем показателям: удобно расположен рядом с причалом, хороший ресторан, вокруг цветы и зелень (соответствует своему названию), на склоне холма, поэтому пыль с дороги не залетает через москитную сетку, хороший вид из окон.

Бунгало двух видов: соломенные и каменные. Внутреннее убранство одинаково, но в соломенном дышится лучше. Мы взяли большое, отдельно стоящее бунгало, рассчитанное на 4 человека. Две комнаты, два вентилятора и душевая за 110.000. Одна комната использовалась как место для сумок и разного другого, другая - спальня.

Другие расчитаны на двух съёмщиков, цена ниже, но слышимость в соломенных бунгало очень хорошая - попадутся храпящие соседи - попытаетесь кого-нибудь убить...
 

МАНДИ
---------
В LP, в описаниях отелей в Лабуан Баджо и округе есть упоминание о mandi. Я никак не мог понять что за манди и с чем это едят.
Понятие пришло на Комодо. Манди - это помывочная комната, где стоит чан с водой и ковшик. Черпаешь воду из чана и поливаешь на себя - вот и помылся.
Сопутствующим аксессуаром является толчок как правило без сливного бачка.
Странно, но на Комодо у унитаза был смывной бачок, правда оговорюсь, что бачок не был подсоединён к водопроводу, поэтому приходилось сначала наполнять его из ковша, а уж потом счастливо нажимать кнопку смыва...

Когда жена сказала, что манди на Комодо это самое ужасное, что она видела на свете, я ей сказал:
-Ты не видела настоящую mandi, в таёжной индейской деревушке, в 350 км от Икитоса (Перу), где во время помывки Яна из чана, наполняемым дождевой водой, выскочила змея (см. раздел Перу)

МОРСКИЕ ПУТИ
-------------------
Лабуан Баджо учень удобное место как база для вылазок на ближайшие острова, а их много в округе. От больших, размером с Гили Траванган, до крошечных аттолов несколько соток песка.

Морские путешествия из Лабуан Баджо к островам осуществляются на небольших (примерно метров 10 в длину), кораблях. Миниатюрная копия контейнеровозов, только вместо контейнеров, под навесом, туристы. Как правило, судно фрахтуется под индивидуальные трипы, что весьма меня порадовало, так как ужас как не люблю сборные солянки из разношёрстных туристов, которые как правило бестолково молотят ластами по воде и создают ажиотаж при раздаче пищи.

Стоимость морской прогулки оговаривается на берегу. Не пытайтесь просто выйти на пирс и спросить на хорошем английском языке Хау мач - у вас есть "ангел хранитель"...

Филлипок для начала, сбегав мне за холодным Бинтангом в ресторан, а до этого дотащивший сумку на гору, в наше бунгало, зарядил за морскую прогулку к одному острову 500.000, а за двухдневный трип на Комодо и Ринча 4.500.000

Я не стал торопиться с ответом, погладил бородку и сунул Филлипку 50.000 за беспокойство.
Своим видом я показал (а это было сущей правдой), что хочу, чтобы Филлипо так же быстро исчез, как и появился.
Филлипо обиженно деньги сначала не взял, а когда я уж совсем засобирался найти уединение, сунул в карман и свалил.

Через час, наведя порядок в головах и привыкнув к бунгало, мы вышли что-нибудь съесть в ресторан. Сели. Появился Филлипок и молча дал нам меню и блокнот с ручкой (обслуга ресторана и по совместительству ресепшен в это время щёлкала еблищем, по другому не сказать).
-Зачем блокнот?
-Писать заказ, так как обслуга не приучена к грамоте
Написали.
Филлипок схватил листок и убежал на кухню, потом по моей просьбе сгонял за пивом. Потом молча сидел и ждал пока мы поедим.
-И что, он так и будет сидеть нас караулить?
-Видимо других клиентов у него сегодня нет.

Заходящие, проходящие, проезжающие люди приветствовали Филлипо.
-Ладно, надоело, - я первый начал разговор - Филлипо, я понял уровень твоих цен, а сейчас я хочу пройтись и посмотреть, что предлагают твои конкуренты.
Цена упала вдвое.
Когда я встал из-за стола, цена упала втрое.
-Хорошо, просто мы хотим поехать сейчас на морскую прогулку и судя по времени мы успеваем посмотреть только один остров. Сколько?
150.000 - меньше 15 долларов
-По поводу Комодо мы ещё не готовы, так сколько ты говорил будет стоить наше двухдневное путешествие на корабле по системе "всё включено"?
-1.700.000 упавшим голосом сказал Филлипо
За полный день каталки на следующий день мы договорились за 400.000 с заездом на три острова, в том числе остров Kanawa, где располагался отель - хотелось посмотреть, что за отели бывают на островах
 

На пирсе видел два больших, двухмачтовых корабля, оснащённых кондиционерами и RIBами на борту.
-Это с Бали, круизные. Вери экспенсив, добавил Филлипо.
Судна были наполнены баллонами, с чего сделал вывод, что это судна с дайверской туснёй.

МОРЕ
-------
Даже первый взгляд на воду в районе пирса, даёт представление о том, что будет дальше. После Басуанги, с водой около порта не то что не прозрачной, а просто страшной!, эта была прозрачна на ту глубину, которая позволяет парковаться корабликам с осадкой по 1-2 метра в отлив.
Когда же мы прибыли на место - остров Bidadari я был просто в шоке: шикарные коралловые сады, с настоящими коралловыми деревьями, множество мягких кораллов диких по буйству красок - Андаманские острова Таиланда просто отдыхали - тут бери круче - ближе к Красному морю.
Количество и качество рыбы, её абсолютная нешуганность вызывала детский восторг. Ну, а когда я обнаружил плотные стаи промысловых тунцово-макрельных и барракуд в каменном мешке, просто побежал по воде за спиннингом, жалея об отсутствии подводного ружья.

Правда ловить с берега было запрещено - мне показали табличку. Действительно: остров частный и охраняется секьюрити. На табличке было внятно написано:
Мы позволяем вам релаксировать в этом месте, наслаждаться пляжем и морем...но в свою очередь накладываем ряд ограничений.
В списке было слово fishing. Довольно разумный текст, поэтому я положил спиннинг на место и полез дальше наслаждаться видами подводного сада.

Очень приятное место.
Крайне рекомендую посетить и не раз.
-Отличный пляж крупного песка из перетёртых ракушек.
-Абсолютно прозрачная вода и отсутствие, как класса, жалящих субстанций
-Отсутствие сильного течения до отлива (до 16-00)

Остров Bidadari в 15 км от Лабуан Баджо на запад

Конечно же обгорели.
Несмотря на недавние Филиппины, лето на даче и прошедшую неделю на островах Гили.

На Флоресе солнце злее, воздух прозрачнее, вода чище.

Судно разворачивается и не торопясь берёт курс на восток, в порт приписки, Лабуан Баджо.
-А чего я сижу и курю бамбук? - спрашиваю я себя....

-Да уж, вы спецы по рыбалке, - думаю я вытягивая колена телескопа, - только и умеете динамитом рыбу глушить.

Выбираю, какой воблер пробовать первым... А выбора и нет. Ставлю единственный на троллинг, иду на носовую палубу, которая без ограждения и оттуда делаю заброс.
Лески отпускаю метров 50 - почти всю шпулю моей маленькой катушки.

Ставлю тормоз и смотрю по сторонам - очень удачное место:
отлив и мы проходим меж двух островов, где наблюдается глубина не более5-6 метров (вода бирюзового цвета) и небольшое течение (это видно на глаз по ряби на воде).

Что делать в Лабуан Баджно вечером?

Вообщем выбор небольшой: поужинать в ресторане отеля, почитать книжку, съиграть в карты или шахматы, поговорить с другими туристами.
Деревенская расслабуха, когда не надо никуда идти или ехать, не надо ничего выбирать-покупать, не надо пить разбавленное спиртное под громкую музыку или созерцать обнажённую натуру под очень громкую музыку.
Нет интернета и, поэтому нет соблазна почитать новости с Родины, узнать текущий курс валют и ответить на электронное письмо.
Здесь, как в турпоходе, забываешь какой сегодня день недели и об обязательствах напоминают лишь SMS.
Сидя на террасе бунгало, лицом к морю, неторопливо переживаешь виденное за день. В этой обстановке, я уверен, хорошо пишется - ничто не отвлекает.
В небе, с заходом солнца, появляется перевёрнутый банан месяца, с моря доносится треск лодочных моторов, а комаров совсем нет.
Вот, что такое - вечер в Лабуан Баджо.
И ни какой вечерней мусульманской суеты как например было на Сулавеси.
Мне понравились дни, проведённые в Лабуан Баджо.

Следующий день был посвящён обследованию островов Sebola, Kanawa и Sebayur. Sebola Besar проигрывает первому нашему острову Бидадари, к тому же в правой части бухты очень сильное течение. Интересен подводный песчаный откос в глубину. Имея акваланг, грузы и сноуборд, можно покататься под водой, лавируя между коралловыми образованиями. Правда не обойтись без страховочной стропы - подводное течение настолько сильное, что вполне может унести в открытое море.
Пляж Себолы без единого кустика, поэтому не повторяйте чужих ошибок и перебирайтесь под корабельный навес.
Остров с простым русским именем Канава, расположен по пути к большому острову Ринча, где водятся драконы, которых нельзя назвать комодскими, поскольку это брэнд острова Комодо.
На острове Канава располагается одноимённый отель, состоящий из нескольких бунгало с манди (см. о манди выше) и террасы ресторана, где кроме пыльных батареек и пакетиков лапши, я обнаружил бокс со льдом, где сверкали бутылки Бинтанга, а так как мы сильно обгорели на Себоле, то это было спасением для разгорячённого организма.
Большого скопления постояльцев я не обнаружил, вполне возможно, что их и не было вовсе - ключи от бунгал висели стройными рядами.

Неожиданно к нам подошёл олень и мокрым носом втянул воздух.
-Пива хочет, - догадался я.
Оленю был предложен Бинтанг вылитый на пол, но олень был гордым и пошёл щипать листики с дерева. В рук не приучен.
Мы оценили плюсы и минусы жития на острове Канава и пришли к выводу, что минусов больше чем плюсов. Мы пока не были на Комодо и жена не подозревала, что такое манди, поэтому минус был не такой жирный. Вообщем-то быстро надоест житиё здесь. Гораздо интереснее совершать ежедневные путешествия, используя как базу Лабуан Баджо.
Мы двинули к пирсу, так и не искупавшись. Солнце пекло нещадно. Олень перестал щипать листочки и побежал нас провожать.
Женщины, сидящие в теньке на пристани в повязанных на голову платках, по простому попросили жену подарить им саронг. Я представил, как они машут нам ручками, а потом разрывают саронг на платки. Нет, фигвам.

Следующий остров Sebayur был побольше и поинтереснее. Пляж - перетёртые ракушки, острый мыс, вдоль которого текла река течения, а с другой - спокойная заводь, с пятном шикарнейшего мелкого песка. В прилив глубина по пояс, а в отлив можно валяться в теплющей воде... главное намазаться посильнее кремом от солнца

На спиннинг попались несколько групперов и длинная, зубастая сосиска - похожа на барракуду, но тоньше телом. Её интересно вытаскивать, ну а кулинарной изысканностью рыбка не блещет - имеет сухое мясо и злённые кости.

Солнце пекло, поэтому я одел футболку и полез в воду, искать лобстеров.  Их в этих местах много, но все мелкие и сидят в норках. Голыми руками вытащить вообще нереально, нужен крюк на палке. Попытался объяснить капитану, что мне надо, но тот смог предложить только гвоздодёр. Не дружат местные жители с подводным собирательством и охотой. не дружат и не знают, что такое лобстер...

Так что от безъисходности обламывал им усы и постепенно плыл от берега. Метрах в ста от берега дно резко уходит вниз и опускаются сумерки. Так вот значит, плыву я, уткнувшись взглядом в дно, потом поднимаю глаза и...

Впереди, в сумеречной дали вижу двух рыбок. Рыбки как рыбки - не большие, размером с наполеона. Но не это меня заставило замереть, поставив ласты перпендикулярно дну.

Морды рыб имели какие-то знакомые очертания... Блин, похожи на морду монстра их фильма Чужой, Чужие, Чужая.

В дополнение лучик солнца сверкнул на клыке одной и рыбок и я плавно, не сводя взгляда с рыбок, которые так же замерли и уставились на меня, стал отплывать к берегу.

Удалившись на безопасное расстояние, я поплыл вдоль берега, переживая увиденное.

Кораллы в этом месте плавно отходят в глубину. Я, посчитав, что мне почудилось агрессивность водной бездны, снова углубился в поиски торчащих усов и краем взгляда спокойно проводил плывущую ленту, раскраской напоминающую жезл гаишника. Лента... Бля! Змея!!!

Видимо змеи обладают чувством телепатии и, только что деловито плывущая вдоль кораллового рифа змейка остановилась и посмотрела на меня маленькими, как бусинки, глазками.
Морские змеи чрезвычайно ядовиты, а яд морской змеи в 100 раз токсичнее яда чёрной мамбы и укус вызывает у человека мгновенный паралич.
Всё это я додумывал в то время, когда мои руки и ноги выписывали такие же дуги, которые показывают в старых диснеевских мультиках про Тома и Джери.
Успокоился я только на берегу.

Солнце заканчивало свой ход и пора было отправляться домой.

Завтра у нас ожидается поход к Комодо, к драконам, которые в 1972 году скушали швейцарского туриста.

КОМОДО

Я оплатил Филлипо 1.000.000 задатка, на которые он должен был купить саляры, провиант и питьё.

К сожалению, я не уточнил, что питьё это не только вода, но и кока-кола, например. Понятно, что пиво покупается экстра. С собой мы взяли бутылку вискаря "для дезинфекции" и в дороге пришлось покупать колу у капитана, по 5.000 за банку.

Зашли на корабль. В отличии от того, на котором мы плавали предыдущие два дня, на этом палуба была абсолютно плоской - не было подиума. На ровном полу было постелено ковровое покрытие, сверху которого положили два тоненьких поролоновых матрасика.

-А где мы будем спать?, - спросила с недоумением жена.

-А вот здесь, - показал Филлипок, - и только вы здесь будете спать.

-Я здесь спать не буду, - жена пощупала толщину матрасика.

Капитан достал из трюма ещё три матраса.

Мягче и выше не стало.

Филлипок засуетился:

-Вы можете спать на берегу, - наконец нашёлся он, - там есть бунгало.

Я промолчал: не отменять же поездку из-за каких-то матрасов.

Конечно, я корил себя, что не посмотрел заранее на обещанный корабль "люкс", про который мне сладко пел Филлипо.

-Чёрт с ним, по приезду денег не дам, - только и смог сказать я, раздосадованный коварством Филлипо.

Сказано - сделано. Буквально через минуту сильный удар в кончик удилища, как будто воблер зацепился за что-то.

-Есть!,- кричу.

-Тормози!,- епрст, бусурманин!

Пока то да сё, тормоз не справляется с тяжестью за бортом. Потом ломается кончик удилища и становится очень легко тащить что-то там, в воде.

- Ну всё, пиздец удочке.

Вообщем почквствовал себя на месте Старика из романа Хемингуея "Старик и море": тащил здорового тунца и пока упражнялся в накачивании пресса, акула сожрала половину моей рыбы - вытащил голову с частью туловища из которого выпала селезёнка к моим ногам, а тунец ещё недоумлённо хлопал глазами и охуевал:

- Где мой хвост?...

Горячо обсуждая случившееся, прибываем на место. Место называется Red Beach. Назван пляж так из-за песка, имеющего красноватый оттенок, который получился из-за вкрапления в песок кусочков красных кораллов.

Место замечательное. Снорклинг - высший класс. Но одно плохо - стоит чуть отплыть из бухты в море, начинает сильно сносить вдоль берега, поэтому приходится энергично работать ластами.

На берег нас доставила моторная шлюпка местных аборигенов. Мы оплатили 10.000 за путь от корабля на пляж и обратно. Мальчишки предлагают жемчуг и ракушки и, дабы поддержать местных производителей, покупаем сувенирку.

Садимся и плывём дальше. Наш путь лежит к местечку Loh Liang, где находится офис парка Комодо, кое-какое жильё и начинаются тропки трекинга по местному лесу в поисках драконов.

Вообщем, можно никуда и не ходить, так как прямо около офиса ползает дракон, увешанный передатчиками местонахождения, системы gps.
-Этому 15 лет, а вообще они лет 50 живут, - сообщает паренёк, студент из Лабуан Баджо, что проходит здесь летнюю (или зимнюю?) практику.

Стандартная процедура посещения парка: платим по 20.000 за вход, ещё какие-то копейки за что-то и за ночлег 100.000. Показанная комната в большом бунгало устраивает: большие кровати с мягкими, на вид, матрасами. Манди. Тумбочка.
Всё же лучше, чем спать под открытым небом на тощих матрасах, на палубе корабля.

Далее следует стандартный инструктаж: с тропинки не сходить, не отставать и не теряться. Приводится пример более чем тридцатилетней давности, когда в 1972 году от группы туристов отстал швейцарец и через несколько дней поисков, от него нашли... "рожки да ножки" - так и хочется сказать... нет: нашли очки и фотоаппарат.

Драконы едят жертву вместе с костями, а вот очки и фотоаппараты им на вкус не нравятся...

Шутки в сторону, но драконы, как и вараны и игуаны имеют прекрасный нюх, может они и подслеповаты, но запах крови чувствуют за несколько миль.
Я представил бедного швейцарца:
видимо этот ботаник, фотографировал какую-нибудь птичку, близоруко щуря глаза, а потом, когда хватился - никого нет вокруг... Ну и пошёл наугад по лесу.
Сами собой напрашиваются два варианта развития дальнейших событий:
или дракон цапнул его за ногу и швейцарец хромая и оставляя кровавую дорожку пытался убеждать, но не смог...
Или, оставив очки и фотоаппарат, бросился в бега вместе с приглянувшейся ему местной красавицей. Где-нибудь в Лабуан Баджо сейчас темнокожие очкарики продают бусы из жемчуга...

На поляне, перед бывшим цирком-шапито, мы обнаружили спящего дракона.

Это самка,- сообщил проводник.

Разбудил его/её постукиванием палкой по хвосту. Дракон встрепенулся и начал вращать глазами, пытаясь понять - голоден он (она) или нет. Видимо наше дружелюбное поведение убедило его (её) на нас не нападать и дракон, после фотосессии, в перевалку пошёл прочь.
В яме сидел ещё один дракон, с gps на спине. Но на нас он даже не взглянул... Ну и мы тоже

Вернулись мы по другой тропке, через холм, мокрые, усталые, но довольные, что нас не съели и сразу же заговорили о жаренном беконе, картошечке и куске мяса. Наш ужин ждал нас на корабле, но так случилось, что настал отлив и наш корабль с провиантом отошёл от причала в открытое море.
А кушать-то хочется.
Спрашиваю аборигенов - давай жрать-то!
На что было предложено меню:
-макароны жаренные
-макароны пареные
-суп из макарон (из пакетика)
-чай
-пиво
------------