Полезные ссылки по теме
Сайт Garuda Airlines - www.garuda-indonesia.com - маршруты по Индонезии
Сайт Merpati Air - www.merpati.co.id - внутренние перелёты в Индонезии
Сайт AWD.RU - awd.ru/bali_index.htm - достоверная информация по Бали, Ломбоку, Гили, Лемборгану, Сулавеси
Почему Сулавеси? Почему не популярный Комодо, Флорес или, наконец, не далёкая Irian Jaya с соседом Попуа Новой Гвинеей?
Чёрти знает... Может потому, что формой, остров Сулавеси похож на цветок орхидеи - так романтически пишут путеводители. Сам до этого я не додумался бы. Может
курю не то?
Идея возникла в форуме: был вопрос об этом острове. Посмотрел по карте: находится между Калимантаном и Бали. Информации по нему очень мало в российском интернете. Только
клонированные друг у друга заметки туристических фирм. Почему бы не съездить на разведку?
Так, в своё время, были открыты для самостоятельных путешественников остров Бали и острова Гили. Да и мало ли мест на свете, где я почувствовал себя хорошо и комфортно.
Бывали, конечно, исключения (Сабах, Гана). Не без этого - такова доля первооткрывателя.
Итак, опубликовав свои планы на поездку, я получил присланные в транслите впечатления женщины, побывавшей на Сулавеси:
гвоздичные деревья, истуканы а-ля остров Пасхи в национальном парке центрального Сулавеси, чистейшее море,
вулканы и злые торсьеры.
Итак, Сулавеси было оставлено на "сладкое", на конец поездки.
Усилием воли я выдернул себя... и не только себя... из чистейшего, ласкового, мягкого, тёплого, бирюзового,... моря на острове Гили Мено (недалеко от острова Ломбок),
см. отчёт об этом, и.... полетели.
Часть 2: Информация о полёте
С Денпасара (Бали) на Сулавеси можно попасть авиакомпанией Garuda. Летает Б-737, один рейс, ежедневно.
Отрезок Денпасар - Ujung Pandang (столица южного Сулавеси) самолёт преодолевает за 60 минут. Далее стоп овер на 2 часа и следующий отрезок пути на Б-737 от Ujung Pandang до Manado (столица северного Сулавеси)
томиться 1 час 20 минут.
Цена вопроса
Лучший вариант - купить авиабилеты по промо тарифу (L). Стомость плеча Denpasar - Ujung Pandang тогда будет 450 руплей, а плеча
Ujung Pandang - Manado - 320 руплей. Однако такие билеты надо бронировать и выкупать заранее. В нашу бытность там, удалось довольствоваться эконом тарифом, что получилось, конечно, дороже. Что поделаешь - высокий сезон, Август.
Из узловых городов Сулавеси: Ujung Pandang (далее буду называть его Makassar, как обзывают его местные жители) и Manado можно улететь в более мелкие города Сулавеси:
Palu, Kendari, Luwuk... и за границу: Сингапур и Филиппины. Про улёт из Манадо в Кота Кинабалу (Малайзия, Борнео) мне ничего
не известно...
Летает та же Garuda и Merpati, Mandala (старенькие Б737), Bouraq.
Часть 3: Немного того, что я знал до. География.
Tana Toraja
Tana Toraja. Домик в деревне
Южное Сулавеси
Столица Ujung Pandang (официальное название), Makassar (местное название по имени народности, населяющей южное Сулавеси).
Это основной порт Сулавеси и один из крупнейших городов острова. Расположен в южном полушарии (экватор проходит как раз по центру Сулавеси). Основная религия - ислам,
часовой пояс такой же как на Бали, мобильная связь GSM, крупный остров где ныряют и купаются - Pulau Selayar, находится к югу от южной оконечности Сулавеси,... бла-бла.
Часть 4: Теперь знаю.
Первое ощущение по выходу из кондиционированного салона Б-737: жарко и очень сухо. Воздух настолько сух, что напоминает аравийский (в районе Шарджи или Дубая).
Аэропорт небольшой, квадратный и без каких-либо шармов.
Летевшие с нами немногочисленные туристы, которых жена с ходу окрестила бродягами за их внешний вид и немытость, скучковались
у транзитной стойки Garuda с целью продолжить своё путешествие в Manado, куда этот же самолёт, на котором мы прилетели из Денпасара, вылетал через час после положенного обслуживания, уборки салона и дозаправки.
Прошлёпав по залу прилёта-отлёта (аэропорт одноэтажный) туда-сюда в поисках карт, брошюр и информации (получать багаж нам не было необходимости -
путешествие шло налегке, а все вещи были оставлены на Бали в Sri Ratu), почувствовал: "это уже было". Явное дежавю:
почти ровно год назад, вот так же выглядел аэропорт Кота Кинабалу (Малайзия), терминал 2.
Ноль информации. Нет пива. Тётки в платках. Суета... Ко всему прочему, поглядев в иллюминатор на коричневый прибой вдоль южной оконечности
Сулавеси и отсутствие белого песка на пляжах острова, который я ошибочно принял за Pulau Selayar, я принял решение поделить пять имеющихся
в нашем распоряжении дней на два: два дня южное Сулавеси + три дня на северное (Manado, Bunaken).
Билетные кассы всех летающих из Макассара авиакомпаний находятся в общем зале. В Манадо летают три компании. Знакомая нам Merpati (Бали-Ломбок)
не имела свободных мест до Манадо в ближайшие четыре дня. Офис второй компании был закрыт, поэтому названия ейное не запало в душу. Третьей оказалась Garuda.
Я зарезервировал билеты, взял распечатку и сел за столик в кафе. С отвращением потягивая пепси-колу (полбутылки виски было забыто на Гили
Траванган, а пива в аэропорту не продавалось), я прикинул план действий на ближайшие 4 дня.
Сейчас едем в Tana Toraja - раскрученное место в горах, на границе с центральным Сулавеси. Что там не знаю, но путеводитель LP уделил этому месту не один
десяток страниц.
Потом летим в Манадо - там остров Бунакен (круто, по рассказам там не бывавших), два вулкана и самые маленькие приматы Тарсьеры.
- Как тебе такой расклад?
- Хорошо. А что в Tana Toraja?
- Там пиздец. Главное понять, как туда добраться. Ты выдержишь 9 часов езды на ночном автобусе?
- ?!
- А пешком топать 3 дня по национальному парку Lore Lindu с посещением озера Poso?
- А там душ есть?
- А как ты догадалась?
- План хороший, только душ обязателен и ночью ехать не стоит.
- Ок. Я пошёл покупать билеты до Манадо.
Церемония. Tana Toraja, Lombok
Tana Toraja. Жертвоприношение
Сколько стояли билеты уже не помню. Но не дёшево, так как их пришлось покупать по эконом тарифу, а самые дешёвые были уже проданы.
Реальную стоимость без tax можно посмотреть на сайте Garuda.
При выходе из аэропорта несколько киосков турагенств (как на Лангкави).
- Куда желаете? Отель? Tana Toraja?
- О! Именно туда и прямо щас на аэроплане!
- К сожалению сейчас никто туда не летает
- Тогда поедем на автомобиле
Агент морщит лоб, щелкает на калькуляторе:
- Итак. Индивидуальный автомобиль с водителем на три дня - раз. Две ночи в отеле на месте - два. Местный гид на день - три. Таксы, сборы, мне на пиво - четыре.... 260 Евро
- Погоди. Остынь. Тачка с водилой на два дня - раз. Две ночи в недорогом отеле - два. Местный гид - согласен. Таксы, сборы - согласен. Пиво - хуй тебе... 100 баксов. Ок?
Турагент теряет ко мне интерес. Для порядка прохожу и прицениваюсь в других лавочках - та же цена, а то и больше. Возвращаюсь.
- Давай говорить дальше
- Я сам родом с Tana Toraja
- А твои конкуренты тоже? То-то смотрю рожи у вас всех одинаковые... Мафия?
- :)
- Хуй с тобой: 150 баксов, пэй нау, кэш, энд го
Мне предлагается 250 баксов.... В итоге, после 30 минут разговоров, которые меня сильно утомили (тут вам не Бали, где весело и легко), да плюс заебали кореша-конкуренты моего турагента,
которые посчитали своим долгом пиздить со мной и хлопать по плечу, сторговались на 200 баксов, которые пришлось заплатить сразу. В обмен на розовую бумажку-квитанцию.
Ещё 30 минут ждали, пока подъедет "самая крутая тачка Макассара": то заправлялась где-то, то водитель побежал пописать... Короче аэропорт уже весьма осточертел и тут наконец
все замахали нам руками и подъехал темновишнёвый Kijang (я то думал, что вся суета по поводу Майбаха или лимузина на худой конец, сколько понтов было).
Сели в машину.
- Какую скорость предпочитаете?
- Русские любят быструю езду. Хотел сказать хандред, а получилось таузенд.
Аборигены хохотнули и мы тронулись
Хочу заметить, что не одни мы стали жертвами этих хапуг: перед нами две итальянки заплатили 250 Евро и укатили на полчаса раньше (правда мы их потом догнали).
Снимают шкуры. Tana Toraja
Семейное кладбище до церемонии. Tana Toraja
Другой вариант поездки в Tana Toraja (450 км от Макассара): поехать на такси до автобусного терминала Goya (Gowa), он находится по пути от аэропорта к центру города.
С этого терминала ходят автобусы до Rantepao (административного центра Tana Toraja). Стоимости билета не знаю, не спрашивал. Думаю, что в пределах 35-50 руплей. Главное:
не приезжайте в Rantepao ночью. Вы рискуете остаться ночевать на улице, так как ночью городок вымирает. Лучший вариант стартануть поздно вечером из Макассара, чтобы быть к 7-8 утра в конечном
пункте назначения. По приезду найдите гид. Местное население не знает языков кроме своего и индонезийского. Гид поможет с гостиницей и транспортом... Ну и обует вас немного.
Дорога тянется на север, вдоль моря. С другую сторону: горная цепь. Море неинтересное, мелкое. Берега галечные, вперемешку с
чёрным песком. Купаться тут взбредёт в голову лишь сумашедшему.
Что видел интересного: местный способ рыбной ловли сетями. Недалеко от берега стоит сооружение напоминающее вышку на зоне.
Там сидит рыбак. В руках верёвки. Изредка он их дёргает, приподнимая сеть, что тянется от вышки в море.
Видимо, так ловят криля. Поймать что-либо крупное здесь мне кажется нереальным.
Доехав до грязного городишки Pare Pare с множеством мечетей, поворачиваем в глубь Сулавеси и дорога начинает петлять серпантином по гористой местности.
Как я уже писал в форуме Факты, главный на узких дорогах Сулавеси тот, у кого машина больше. То есть грузовики пользуются
преимущественным правом проезда по встречке, например. Едешь спокойно и тут, из-за поворота навстречу огромный, жёлтый, пышущий гарью, самосвал...
Тормоза и, на обочину, конечно же...
Дорога сильно утомляет. Но другого способа попасть в Tana Toraja, кроме как по земле, нет.
Часть 4: Tana Toraja
Это обособленная и изолированная народность, что живёт в горах в северной части южного Сулавеси. Дословно - горные люди.
В своё время, колонизировавшие Индонезию голланцы, частично обратили население гор в христьянство и дали им пиздюлей, чтоб
те не проводили своих языческих обрядов с жертвоприношениями и прибиванием рогов буйволов на крыши своих хат.
Tana Toraja притихли, но всё равно продолжали гнуть свою линию, ну а когда голланцы ушли и независимость Индонезии
провозгласили в 1945 году - остались в Tana Toraja церкви с крестами и ритуальные убийства быков...
Вот такой кратких экскурс в историю края и народа его населяющего.
Собственно, если бы горные люди ходили на воскресные мессы, то интереса для туристов они бы не представляли. А так, Tana
Toraja просто хит Сулавеси. Прямо как Бунакен на севере.
Мы проехали под аркой Welcome to Tana Toraja уже под вечер. Водитель, несмотря на моё пожелание ехать со скоростью Б-747,
плёлся и в какой-то момент я ёбнул кулаком в спинку сидения заревев: Посибиль драйв квикли?
Последовавшее после этого ускорение не отвратило заход солнца и полную темень когда мы въехали в город Rantepao.
На скорый взгляд - пыльный посёлок вроде тайских MaeSai на севере или Pakbara на юге (кто был, оценит). Одна главная улица,
по обеим сторонам которой местные лавки, конторки, столовки, закрытые после 8 вечера. Северная окраина города обозначена
узким мостиком через горную речушку, ну, а с юга мы приехали.
Никаких вечерних заведений типа "Пиво-воды", "Танцы-шманцы", "Массас", "Магаз", "Пожрать", в городе нет. Вечерней-ночной
жизни тоже. Народ дикий. Есть несколько гостиниц: весьма дорогие и ночлежки типа Homestay.
Вообщем, за день набегался по горам и спать - вот такой уклад туристической жизни здесь.
Tana Toraja. Знаменитое Lemo. Кладбище после
Tana Toraja. Рис и Буйвол
В аэропорту нам был предложен недорогой, по здешним меркам отель Indra Toraja. Всего-то 35 баксов за ночь...:-[
Будующим путешественникам посоветую селиться в ту Индру, что ближе к речке, через дорогу. То есть вам нужен Indra Toraja II.
Койка, душ и телек. Гостиница исполнена в национальном торайском стиле:
крыша плавно загибается вверх. Очень смахивает на "монреальский" павильон ВВЦ. Почему торайцы делают такие крыши расскажу
позже, когда буду писать о традициях и укладе жизни в этой глуши.
Читая путеводитель и видя цены + такс, я посчитал, что подавляющее большинство торайцев ездит никак не меньше чем CLK или
на худой конец Corolla. Но... Живут бедно. Да.
Надо что-то съесть. Выходим на улицу. Пустота. Тихо. Только редкие аборигены торгуют какой-то шнягой на углу. Там же бутыли
с кокосовым вином - попробовал глоток: мерзкое пойло.
Такое способен переварить лишь закалённый желудок. 7-11 захотел? Нет. Супермаркет? Закрыт. Идём по главной улице как
инопланетяне: вроде никого нет, а всёж слышу гогот и шепотки. Сколько раз говорил жене:
- Одевайся скромнее. Как бекпекерши: фуфайка, шорты и шлёпки. Желательна панама. В розовой блузочке и белой юбочке, на каблучках. Нонсенс... здесь не Бали или Таиланд...
Единственное ближайшее место где дают еду - наш отель. В ресторане полутьма. СиДи проигрыватель звучит Листом, а может Шопеном...
Как жаль, что с собой нет записи Шнурова. А то разбавили вечернее успокоение песней
"Меня зовут Шнур. Меня зовут Шнур. Я приду к тебе во сне, мон амур..." - Кроме нас ещё четверо французов ждут заказаное.
Беру меню:
- Прикинь: есть Русский салат! Блин, почему нет русских туристов?
Наконец-то пиво. Холодный Бинтанг расслабляет. Растекаюсь по столу, глаза закрываются: с 8 утра на ногах, в пути.
Пройдено 800 км по воздуху и 450 по земле.
Утром скудный европейский завтрак, включённый в стоимость и, по коням! Нашего гида завут Джим. Он садится на переднее
сидение Киджанга и беспрерывно лопочет по-английски, а я попиваю пиво и смотрю в окно. Нам
вроде как повезло. Сегодня в одной из горных деревушек будет церемония, на которой будут закалывать быка.
- А зачем убивают буйвола?
- Бык помогает умершему взобраться на гору, а оттуда на небо
- Понятно
Буйвол, в среднем, стоит 15000 руплей. Когда член семьи умирает, ему вводят раствор фармалина, чтобы он сохранился до того
времени, когда родственники соберут нужное количество денег для покупки ритуального буйвола. Всё это время умерший лежит в доме (фармалин весьма кстати).
Как только деньги собраны, покупается буйвол или несколько буйволов (в зависимости от значимости умершего). Буйвола убивают.
Шкуру с него сдирают и отдают уважаемым мужчинам деревни, рога буйвола прибивают к крыше дома, а умершего с почётом
засовывают в специальную пещеру (типа фамильный склеп) или в деревянном ящике ставят на специальном помосте, что делается
у отвесной скалы... И это ещё не всё.
Из дерева изготавливается фигура умершего (портретное сходство не обязательно), раскрашивается таким образом,
чтобы на темном фоне лица выделялись белые глаза и, наконец, фигурка одевается в национальные одежды.
Рядом со склепами-пещерами есть специальный балкончик, куда эта фигура и выставляется сверкать своими белыми глазами.
Этих фигурок, понятно дело, много. И, говорят, весьма жуткое зрелище представляет собой это всё на расвете, когда фигуры
с балкончиков смотрят на тебя.
Остров Bunaken. Seabrease hotel
Остров Bunaken. Вот такие пляжи
Узкая, асфальтированная тропка свернула на просёлок, что уходил в горы. Киджанг буксовал, рвал шебень, но упорно пёр вверх.
Наконец встали и далее пошли пёхом.
Навстречу дядька с фотоаппаратом. "Как-то странно он на нас посмотрел", - отметил я про себя. Вокруг тишина и
вдруг - рёв. Я вздрогнул: нечто нечеловеческое в этом многоголосом вопле было. "Церемония" - сказал гид.
На подходе деревня - видны конькообразные крыши.
Опять этот рёв.
"Одобрям", - отметил я про себя.
Вот и деревня: несколько больших домов: в них живут. И десяток маленьких, точные копии больших: в них хранят рис.
А почему у них крыши, как у парагвайских генералов фуражки?... А, понятно: треба место для рогов. Ведь рога убитых буйволов
прибивают именно к фасадной части крыши.
Были б у них обычные русские пятистенки, сколько рогов уместилось? Правильно: на одно поколение мертвецов бы не хватило
места. Вот и разгадка (см. фото вверху)
Центральная часть деревни - коллизей. Место проведения церемоний. В промежутках между церемониями, может быть, тут играют детишки...
Народ стоит крУгом. Мы пробираемся внутрь кольца. Я политкорректен как никогда - ведь это ИХ церемония: "пардон" и "экскьюзми" говорю постоянно.
Наконец видно действие: на площади 100 кв.метров, окружённой террасами полных зрителями, лежат и корчатся в собственной крови 6-8 буйволов.
Одному горло перерезали только что: кровь выходит из раны рваными толчками, орашая землю вокруг. Толчки становятся всё более
слабыми, паузы всё более бОльшими по мере того, как из животного уходит жизнь.
Буйвол борется. Цепляется за жизнь. Он крутит головой, язык вываливается из открытого рта. Хрип вместо мычания. Кровавая пена вместо слюны.
Багровые пузыри.
Мухи. Много мух. Зелённые, мерзкие, облепляют рану.
Глаза буйвола открыты. Большие глаза. Скорбные глаза.
Вонь. Ужасная вонь - так пахнет свежая кровь, которая сворачивается на глазах. Никогда не был на скотобойнях.
И вот побывал х знает где - церемония...
В толпе вижу нескольких туристов. Женщины закрывают рот платками. Все бледные и очумелые.
Местные сильно возбуждены. Много смеются. Громко говорят. Много радости и улыбок на лицах.
Мерзко.
Гид приглашает пройти на возвышенность - будут ещё убивать.
Представляю себя фотокором на боле боя. Пересиливаю рефлексы и иду. Может быть абстрагироваться на этот счёти будет всё ништяк?
Поднимаемся на смотровую площадку. Технический прогресс не обошёл деревушку Lombok - ведущий церемонии что-то бубнит в микрофон.
Толпа сминается и перемещается на смотровую площадку.
Дети визжат от восторга. Взрослые курят и оживлённо переговариваются. Ведут двух буйволов. Один чуя неладное вырывается и падает с откоса, ломая себе ноги.
Толпа недовольно шумит и швыряет в него палками и камнями. Буйвол мычит, корчась от боли. Другого выводят на поляну.
Туда же выходит мужчина, видимо уважаемый, с ножом в руке.
Толпа начинает что-то скандировать. Позволю себе разрядить повествование и предположу, что скандируют что-то типа: "Шайбу! Шайбу!".
Человек пробует нож на пальце, точит на камне. Потом обходит буйвола со всех сторон, обращаясь лицом к толпе. Напряжение
нарастает. Туристы отворачиваются, впрочем, как и я.
Слышен глухой удар ножа о плоть и, рёв толпы заглушает предсмертный хрип буйвола.
Он лежит на земле. Кровь хлещет из перерезанного горла. Но толпе мало этого - он ещё дёргается в судорогах, а значит жив:
в буйвола летят камни, а доверенное лицо полосует его ножом....
А вокруг нас по прежнему: улыбки, улыбки и улыбки. Очень весело...
Остров Bunaken. Такие вот дороги вне деревни.
Остров Bunaken. Пляж MC Homestay
Потом с буйволов снимают шкуры, методично работая ножами, подтачивая их, если затупились. А к нам
подошла женщина - видимо чей-то гид, по английски спросила откуда, куда, а потом говорит: "Правда смешно?"
Охуительно смешно :-[
Что ещё посмотреть в Tana Toraja? Чё-то больше ничего в этот день не захотелось, так же как и есть. Съездили в Lemo: про
сверкающих глазницами кукол, я упомянул выше. Ещё на одно кладбище. На рисовую церемонию, которая заключалась в том, что
народ сидел перед церковью, где вхолостую шла служба и трескал рис. Потом бухали, а потом разговаривали между собой. Всё
это нам предлагалось смотреть как на фольклёр местный. Я был этим сыт по горло: так можно
возить туристов и у нас по берегам водохранилища летом: шашлык-машлык, водяра + махач и у нас имеются. Вообщем, было решено
сократить наше пребывание в Tana Toraja и не дожидаясь 3 ночи (самолёт в Манало вылетает в 12 дня, а ехать 8 часов), мы
выехали в Макассар в 4 дня, оговорив, что оплаченный отель в Rantepao мы меняем на отель атлантик в Макассаре.
Был предложен Losari Beach - нормальный, за 350 руплей, на набережной, недалеко от форта Роттердам, который можно со
спокойной совестью исключить из списка вьюпоинтов (хрень, совсем не красивая).
Макассар типично южноиндонезийский город, как Кота Кинабалу южномалазийский на Борнео. За исключением отсутствия набережной
с обжорками. Здесь набережная узкая. Народ просто сидит и пьёт пепси, кушает свою снедь. Это называется время провести.
Из ЛП почерпнул пару мест, где лучше всего ужинать. Удача: оба рядом с нашим отелем. Заходим. ЛП опять лажанулся.
Пиво дорогое (ЛП пишет:"surprisingly cheap drinks (large beers, 7000Rp)), только сифуд (я хотел европейской еды,
о которой тоже писал ЛП, описывая ресторан Kios Semarang). Зато поприсутствовали при выступлении местной рок банды,
что перепела-переврала всю что только можно спиздить с эМТиВи. Ни одного европейского туриста в Макассаре я не видел.
Абзац нашего пребывания в южном Сулавеси наступил тогда, когда к нам подошёл чёрт и на английском сказал следующее:
- "Вы из России. Я гид. Я потерял своих туристов из Бельгии в Bira (город на юго востоке Сулавеси). Вы не знаете где они?"
После этого я сполз под стол и решил более никогда не приезжать в южное Сулавеси. Пиздец.
Завтра летим в Манадо. Может там нам повезёт?
Поездка в аэропорт на следующее утро заняла 45 минут супротив вчерашних полуторачасовых блужданий. Видимо моя жалоба на водителя возымела действие.
- "Вам надо отдать 100 руплей шефу", - сообщил водила.
- С какого х...?
Подъехали к аэропорту. Водила нас высадил, а сам помчался авто парковать. Мы стоим около входных дверей и прикидываем: послать всю политкорректность на фиг или
всёж подойти и разобраться. Пока думали, водила подбегает. Весь в мыле. Ок, значит судьба на разборки.
- За что, дорогой, 100 руплей хочешь с нас слупить?
Шеф начинает щёлкать по калькулятору - отель дороже вышел в Макассаре.
Ни хуя подобного: мы вселились в Рантепао после 21-00, поэтому скидка 30%, полностью программу не откатали, поэтому ещё 20 баксов в минус...
и так далее... Короче, братец кролик, ты нам ещё приплатить должен!
Что тут началось! Мама дорогая... Сбежались все кореша-конкуренты с калькуляторами в руках. Трескотня. Руками машут. Наш шеф весь вспотел. Брызжет
слюной и говорит:
- Хуже русских я ещё никого не встречал.
- Тебе просто повезло, что ты нас встретил. Мы добрые и политкорректные.
А тот давай полицией угрожать. Я ему говорю:
- Ноу проблем. Пойдём в полицию. Я там заяву напишу на русском, чтоб потом его в наше российское консульство отослали, перевели и в судебные органы Индонезии, с саму Джакарту отослали.
Про себя конечно подумал - хер наше посольство такой хуйнёй заниматься будет - они народ занятый, посажены туда чтоб встречи
первых лиц организовывать и депутатам с военпредами отдых обеспечивать. Куда там жалобу какого-то Винского рассматривать.
Но шеф явно огорчился и посылая на наши головы всякие проклятия пошёл к себе в контору, ну а мы зарегистрировались и улетели в Манадо.
Паблик бот. Остров Bunaken
Остров Bunaken. Церковь в деревне
По прилёту решили сразу на Бунакен ехать. Без всяких туров в аэропортовских бюро. Просто взять такси и по счётчику в порт. Я его на карте в ЛП нашёл. Приземлились и не успел ещё багаж на ленту попасть, мы уже
в такси сидели: случайно выцепил такси-метр, что пассажиров привёз. В след нам матюкались бомбилы, что заряжают до порта 50 руплей (в ЛП написано, что это стоит 25) и разве что палками не кидались - "какие злобные люди
на Сулавеси живут", - подумал я. Проехали километр - таксист по тормозам и давай в багажнике копаться. Я ему:
- Брателло! Давай вит-вит, а то последний пароход до Бунакена уйдёт.
А он оказывается зажигалку ищет. Я чирк спичками с надписью Losari Beach, даю ему огня. Давай, родной! Гони к Яру, душа горит как купаться охота.
Наконец приезжаем в какие-то трущобы. Останавливаемся перед вывеской Smiling Hotel (мне бы приплатили и то я бы подумал, останавливаться мне в этой дыре).
Я с ходу налаживать контакты и искать лодочника... А меня носом в землю: Жди. Лодок нет (в углу замечаю приличную гору рюкзаков).
Как так? А где порт? А вон там. Иду к причалу (если можно так назвать бетонную стенку, к которой пришвартованы ржавые пароходы. Эти суда явно дальнобойные и не на Бунакен путь держат.
Рядом с ними деревянные лодки типа тайских long tail, только с подвесными моторами. К кому подходить? Никого ж нет! Тут кекс подваливает:
- Куда мистер?
- На Бунакен хочу попасть
- Ок. У меня есть спидбот. Доставим в лучшем виде. 300 руплей.
- Могу предложить 150
- 300 и ни копейкой меньше (типа: или плыви самостоятельно, вольным стилем)
- Хорошо, согласен. Поехали.
- Через 30 минут. Ещё 4 человека с вами поплывёт. Тогда цена будет 200. Ок?
Я согласен, так как солнце припекает, а вид трущоб, где мы находимся ранит мою эстетическинастроенную душу. Пока решил бабки поменять - на Бунакене нет обменок.
Курс ниже чем на Бали, но выше чем в Макассаре: 9100 рупий за бакс (или 9.1 рупль за доллар)
Пока выуживаю информацию с чёрта, что представился Абдулой и делает нам трансфер на Бунакен:
есть два пляжа: Liang и Pangalisang. Лучшее место для остановки - пляж Pangalisang. Там больше отелей (сейчас у меня язык не поворачивается
называть то, что там увидел отелями. Поэтому впредь буду называть это homestay). Самый популярный у туристов - MC Homestay.
Купаться на Бунакене нельзя - мелко и мангровые заросли. Лучше всего брать лодку на день и с неё купаться. Все острова рядом с Бунакеном с мангровыми зарослями и есть лишь один с белым песочком.
Там есть один единственный итальянский отель из 8 бунгало. Стоимость проживания 105 Евро в сутки... Вообщем, картина была не очень радостная.
Так прошёл час, потом второй, потом третий. Пришла группа итальянцев (это были их рюкзами, складированные в углу) и стала ругаться с нашим "благодетелем". Как я понял - они прибыли на час раньше нас и их
до сих пор кормят завтраками. Говорящий по-английски паренёк яростно жестикулировал и говорил: я сейчас уже должен лежать на пляже...понял?...
и пить коктейль...понял?...я нахожусь в этом дерьме...понял?...пошёл ты и твоя компания на хуй... С этими словами итальянцы взяли свои рюкзаки и отбыли в противоположном острову Бунакен направлении.
Мы остались. Пока. В голове прокручиваю комбинацию: берём такси, едем в хороший отель в городе, завтра
берём трип на лодке к Бунакену и другим островам, а потом уёбываем отсюда побыстрее обратно на Бали.
Наверно это был бы самый лучший вариант в нашем положении, но тут наконец появилась свободная лодка, хозяин которой согласился за 150 руплей отвезти нас на остров Бунакен.
На горизонте Manado на фоне вулкана
Manado. Порт
Хотели? Получайте. Плыть на моторной лодке от порта Манадо до острова Бунакен 40-50 минут. Море спокойное и плавание
надоедает лишь однообразным пейзажем: за спиной вулкан Klabat, впереди остров Manado Tua.
Причалили не к берегу, так как был отлив, а к бетонному пирсу. Лодочник извинился за это неудобство. Обращаю внимание как мелко и как эта мель далеко тянется от берега. Действительно - купаться во второй половине дня тут, нет никакой возможности.
Пирс длинный, сходим с него на песок: жёлтый, крупный песок пополам с ракушками и различным пластиковым мусором. Полиэтиленовые бутылки, стаканчики, пакеты...
О чистоте здесь явно не заботятся.
На острове крупное поселение аборигенов - деревня Бунакен. Есть даже своя церковь, построенная в готическом стиле и своя школа. Примерно местноты несколько тысяч, проживает на Бунакене. Народ жизнерадостный и привыкший к туристам.
Сам остров - скальное образование, заросшее банановыми деревьями и различными видами широколиственных. Пальм мало. Берега острова представляют, с небольшим исключением, мангровые заросли. Коралловых сайтов вокруг острова уйма: сам видел и на картах, которыми увешаны все хомстэи.
Тусовка туристов здесь - чисто дайверовская со всеми вытекающими отсюда последствиями: ранний подъём, ранний отбой, мало спиртного, общие-длинные столы как на полевом стане, разговоры кто какую рыбку сегодня видел и т.п. фигня.
Первое жильё, рядом с пирсом: MC Homestay. Про него написано в LP - "самое лучшое место пожрать" или "самое лучше место
на Сулавеси где я жрал". Не знаю, не пробовал. MC Homestay представляет из себя десяток бунгало, половина которых не имеет душа.
Расположен в непосредственной близости с хозяйственными постройками аборигенов. С раннего утра можно слышать хрюкание свиней и кудахтание кур, ну а разбудят вас вопли петухов.
После дальней дороги очень хотелось выпить пива, макнуться в море и принять душ, но, к сожалению, мест в MC Homestay не было, поэтому пришлось тащиться дальше, по узенькой тропинке, среди зарослей, по направлению вдоль моря.
Вечерело. Но жара стояла страшная. Вернее не жара, а духота. Вроде бы находимся на острове, но не бриза, ни запаха моря,
ни прохлады. Как в закрытой комнате с окнами без штор.
Следующий на нашем пути homestay - SeaBreezes Homestay. Так же десяток бунгало, разбросанных по запущенному парку (если это можно так назвать). Парк упирается в бетонную "набережную", "пляжа" своего нет.
Дересянные бунгало, стоящие на сваях имеют 2-4 койки под москитной сеткой, вентилятор, сломанный шкаф, двухсантиметровые щели в полу
и пристроечку, где стоит мой любимый толчок без сливного бачка (впервые увидел на Ко Липе и до сих пор радуюсь, как увижу) и пластиковая ёмкость с водой, откуда ковшиком вода поливается на тело, вместо душа или смывается говно в унитазе...
Жена тоскливо посмотрела на меня:
- Ты же тоже хочешь в душ?
Ну и я пошёл дальше, вдоль берега, бросив на ресепшене рюкзак, телефон, промокшую от пота майку...
Должен заметить, что перед поездкой я сильно растянул ногу, катаясь на вейке. На Бали, сдуру, пару раз встал на сёрф и нога по новой опухла.
Теперь, идя быстрым шагом по извилистой лесной тропинке, я опять почувствовал резкую боль...
Manado. Местное такси - бемо.
Морской парк Bunaken
Следующий за "морским бризом" (которого не было) был хом стэй Daniel's. Опрятная территория, при входе подсобки с компрессором, никаких кур и местноты.
Двое возились при входе с баллонами и проводили меня посмотреть бунгало. Невезуха! Опять без душа! Но цена хорошая - 100 рублей
за бунгало и 3-х разовое питание с человека. Ресторанов на острове нет, поэтому кушать приходится по месту проживания.
Поэтому и обзываются эти "отели" homestay.
Постояльцы сидели за одним столом и обсуждали рыбок. Это было 5-6 человек немецкой национальности, что замолчали и уставились на меня. Было чертовски не по себе.
Останавливаться тут надо своей компанией и нырять целый день. Более делать нефиг.
Я побежал дальше.
Следующий homestay Lorenso Cottage (Лоренцо-1) представляет из себя несколько сараюшек, пристроенных к хозяйским постройкам: куры рядом. В бунгало кровать и пара матрасов, душа нет. Пляжа нет. Территория пустынная и неухоженная. Ощущение того, что живущие здесь аборигены просто сдают часть своих хозяйственных построек. Они здесь видны и доминируют. Это плохо.
Стоит 100 руплей с человека, включая 3-х разовое питание.
Топаю дальше.
Следующий отель радует глаз Samurindah Diver's Cottages (так же как и следующий Fish Diver's Cottages) - хорошие, просторные бунгало. Электричество. Стоят вдоль моря. Ухоженная территория.
Нет домашних животных. Есть свой пляж, где в прилив можно купаться. Но.... нет мест.
Топаю дальше.
Fish Diver's - хороший отель (см. выше о предыдущем). Хозяин - европеец, пьёт пиво в пляжном баре (я облизнул пересохшие губы).
- Сорри, Старина! Нет мест - всё занято на неделю вперёд!
Я иду дальше. Солнце уже село и стемнело.
Прохожу какую-то стройку, потом натыкаюсь на Лоренцо-2 (Lorenso-2). Мало чем отличается от первого и я поворачиваю назад.
Идти дальше и испытывать судьбу более не хочу - хромаю как старый солдат, что не знает слов любви, весь мокрый, хочется пить и курить (сигареты оставил вместе со всеми
пожитками и женой в SeaBreezes.
Идти обратно быстрым, на сколько способен, шагом около 20 минут. Вижу, сидит Светлана с рюкзаком, одна одинёшенька на лавочке, несчастная...
Блин! Вот беда, не смог ничего найти приличного.
- Ну что Мусюль! Пойдём селиться здесь. Мыться придётся из ковшика.
Настроение сами понимаете какое. Интересуюсь ценой, наконец-то.
- 20 долларов с человека
- ?!!!
- Да 20 долларов с человека. Но вы можете остановиться в другом месте, например в Daniel's.
- Блин! Так куда мы попрёмся ночью-то? Тут у вас на тропинке освещения нет. Можно ноги переломать! (тропинка усыпана булыжниками и поперечными корневищами
так что даже днём трудно идти).
- У нас есть бунгало за 15 USD с человека.
Показала пиздец: какой-то местный моется за перегородкой, на полу матрас, на котором разве не посрали... в таком духе. Нет берём за 20.
Ну что. Кинули вещи. Я в душ - вылил на себя несколько ковшей воды, открутил кран, чтоб вода освежилась (еле течёт,
так как самотёком из бочки, что у водостока стоит. Вода дождевая. Экологически чистая и полезная для волос). Покурил на крылечке, пока Светлану ждал. Пошли на ужин.
Темно. Тихо. Длинный стол. За ним сидит человек 6. Морковь с ресепшена представляет нас как новых гостей из России.
Вежливое велком, гуд и тому подобная херня. Можно подумать, что они рады - мы же дополнительные два рта, а еды - один котелок.
Компания англичан молча молотит ложками по тарелкам (пришли до официального начала ужина в 19-00).
Есть неохота, но деньги уплачены. Что есть: котелок риса, котелок лапши, несколько кусков рыбы, очень хуёво приготовленой и остатки ананаса. Всё. HomeStay.
Интересно. А в MC Homestay дают что-то другое? Так, что в Лонли Планет пишут: "лучшее место пожрать на Сулавеси". Явно какой-то мудило написал, а может действительно
лучше всего кормят? Так как на Сулавеси, как я заметил, не фига не умеют готовить.
Рыбу пересушивают, мясо недотушивают, блины недожарены, овощей нет... только рис да рис кругом...
Решено ехать завтра в Манадо и пытаться поменять даты вылета на Бали на ближайшие. Я б прям сейчас улетел, если бы рейсы были.
Взял пива. Жене - "Будешь?", "Буду" - раньше не пила, но от такой жизни запьёшь. Посидели, поковырял я рыбу вилкой и
пошли пытаться уснуть на жесткой, как бетоная плита, кровати.
Утром бодро чек аут и прошвырнуться по деревне - зря что-ль приезжали? Деревня большая, народ нормальный - уже написал. До другого пляжа топать больше 5 км, поэтому по жаре не пошли.
Нанял я лодку за 100 руплей до Манадо (паблик бот стоит 15 руплей, но неохота было табором ехать с местнотой).
Отъехали от Бунакена. Остановились у ближайшего рифа - поплавал там, понырял - красиво, но так же как на Гили Траванган или Мено.
Разницы в количестве кораллов и рыбы нет. Зато с апреснорка или апредайв там вне конкуренции по сравнению с Бунакеном.
Вообщем, посетили и ладно - больше не поеду никогда, так же как на Борнео, которое
некоторым нравится из-за того, что орангутаны похожы на людей :)
Остров Сулавеси
С билетами был большой облом, поехали в аэропорт и там наконец повезло: был бизнес класс до Макассара и промо тариф до Денпасара.
Так что пришлось доплатить баксов 150, но ничуть не жалею - лишний день на Бали - лишний год жизни в отличии от Сулавеси.
В самолёте встретились с итальянцами, что с нами в Манадо летели из Макассара.
Те увидели нас и заулыбались. Понятно без слов. Одни эмоции. Все летели в бизнесе, так как денег на это
было не жалко. Не хотелось терять год жизни... Мы летели прочь с Сулавеси, а впереди, среди белых снегов испарившейся из океана
влаги возвышался чёрным конусом Gunung Arung, а чуть дальше Gunung Batur...
Мы подлетали к дому. К Бали.
Я спрашиваю себя:
- Почему тебе не сидится на ЭТОМ месте, которое ты прекрасно знаешь и любишь? Где тебе хорошо и комфортно.
Ответ мой самому себе:
- Не могу сидеть на месте, пусть даже ЭТОМ. Мне нужны новые места, страны не для галочки или флажка на карте.
Мне нужны новые впечатления...Пусть иногда они бывают не лучшими, но они всё равно впечатления.
- Потому что потом возвращаясь, я понимаю насколько я ЭТО место люблю и начинаю ценить его ещё больше.
