В детстве, наверно, как и многие советские люди, я любила смотреть Клуб Кинопутешествий. Из этих передач я и узнала об острове Пасхи, и он врезался в мою детскую память. С тех пор я периодически вспоминала о нем, но всегда очень абстрактно. Он был категорией инопланетной, абсолютно недостижимой. Но всего не рассчитаешь…

Поездка моя состояла из двух абсолютно разных частей – первую неделю я ездила одна самостоятельно и жила в резиденциях или дешевых гостиницах, вторую неделю я провела в группе из 30 человек со всего мира с сопровождающим и жила в отличных гостиницах.

Начиналась поездка крайне нервозно. У меня был билет на Lufthansa Москва – Франкфурт – Сантьяго со стыковкой 2 часа. На день прибытия в Сантьяго я купила билет до острова Пасхи. Вот эта моя легкомысленность, чуть не стоила мне посещения острова.

Но обо всем по порядку. На регистрации в Шереметьево девушка с милой улыбкой выдала мне приглашение в Ирландский бар, со словами: “ Рейс задерживается” . У меня в запасе был 1 час. Дальше все происходило как в страшном сне: самолет не вылетел из Франкфурта, мой багаж вернуть уже нельзя, самолет вылетел из Франкфурта, без объявления начался досмотр, долго ждали посадку, сотрудник Lufthansa успокаивает, время в моем запасе стремительно тает, наконец, посадка. Вежливые стюардессы сдержанно объясняют, ситуация со стыковочными рейсами будет объявлена за 15 мин до посадки во Франкфурте. Но мы пока никуда не летим! Еще почти получасовое ожидание, наконец, взлетели. Как выяснилось, мы ждали пассажиров, которых не впустили в Россию и отправляли во Франкфурт тем же самолетом. После взлета мне становится понятно, что по всем законам течения времени на свой рейс до Сантьяго я успеть не должна. Но я надеюсь на чудо. Всю дорогу, пребывая в полуистеричном состоянии, перебираю в уме варианты, как попасть в Сантьяго на следующий день, с пересадкой в Рио или Каракасе или Боготе. За 15 мин до посадки, как и обещали, назвали города, стыковочные рейсы на которые уже улетели. Сантьяго не назвали, и я воспряла духом. Самолет посадили в соседний выход (спасибо Lufthansa) за 2 мин до времени вылета в Сантьяго, проставленном в моем билете. Растолкав всех пассажиров бизнес класса, вылетела из самолета второй и через минуту была на посадке. Трясущимися руками протянула сотруднице Lufthansa посадочный талон. Вид у меня был по-видимому совсем плачевный – она даже поинтересовалась, не нужна ли мне помощь. Теперь помощь мне была не нужна, через минуту я зашла в абсолютно полный самолет, очевидно, я была последняя. Заняв свое место, смогла спокойно вздохнуть. Взлетели мы только через полчаса. Тогда я наивно полагала, что в это время перегружают мой багаж. Забегая вперед, скажу, чем они занимались эти пол часа, осталось тайной, а вот с багажом своим я встретилась ровно через неделю.

Надо сказать после этого случая я стала поклонником Lufthansa (даже несмотря на проблемы с багажом на пути и туда, и обратно). Мне плевать, что авиакомпания производит впечатление хорошо отлаженной машины по перевозке человекоединиц. Она хорошо отлажена и это для меня главное. Дело в том, что не успей я прилететь в Сантьяго на следующий день, я не успевала на рейс на остров Пасхи, который летает два раза в неделю. У меня не было возможности по времени лететь на несколько дней позже.

Тем не менее, я сижу в огромном самолете (Boeing 747) , где всего трое говорят по-русски, и второй мой сосед. Присутствие соотечественника скрасило перелет, но сделало адаптацию к чужой стране более резкой. До Сантьяго самолет делает посадку в Буэнос Айресе. Время в пути до Буэноса 14 часов. Сославшись на плохую погоду в Буэносе, нас посадили в бразильском городе Порту Аллегри. Вообще у меня сложилось впечатление, что над Буэносом всегда или дожди или туман. Пропарились мы в самолете час и полетели таки в Буэнос, а оттуда еще 1.5 часа до Сантьяго. Мы с соседом ждали Анд, думали там начнет трясти. Ничего подобного – трясти начало через 15 мин взлета из Буэноса. Трясло нешуточно. Самолет пару раз проваливался по 2 – 3 сек. Самое страшное – ужас на лицах стюардесс. И еще, когда видишь, как разные части этого монстра (телевизоры, багажные полки и туалетные кабины) ходят ходуном, а за окном хорошо различимо машут крылья. Нет, все понятно, они для того и ходят свободно, что б не разломало, но зрелище жуткое. До этого я не боялась летать, теперь каждый раз садясь в самолет, просила виски. К слову сказать, налетала я за поездку один оборот вокруг Земли (40 000км). Да и перелеты внутренние не из легких, вся стана горы, поэтому садятся и взлетают, как с вертикальным взлетом, и при этом еще виражи закладывают.

В Сантьяго я утрясла все свои вопросы, пересела на другой рейс и полетела на Пасхи. На остров самолет садится около 10 вечера, его встречает толпа местных и предлагает комнаты. Тех, кто заказал размещение заранее, встречают с цветочными веночками на шею. Всего несколько минут мне понадобилось, что бы расспросить местное население и найти хозяйку пансиона, рекомендованного в форуме Lonely Planet . Она посадила меня в свой джип и повезла к себе домой. По дороге, несмотря на темноту, она провезла меня по городку и показала где – что. Несмотря на то, что поток туристов на остров ограничен и плюс не высокий сезон - мне показалось много свободно путешествующей молодежи. У моей хозяйки ( а я жила  в частном секторе) жили два австралийца, англичанин, два голландца, двое  то ли венгры, то ли немцы - все не старше меня - и я русская. Русских они - местные - видели, но крайне мало. Для них это экзотика. Вообще при своей оторванности от мира - хозяйка сказала, что телевизор у нее появился лет 5 назад - на острове есть Интернет кафе и в любом сувенирном магазинчике берут кредитные карты. При банке есть банкомат, правда во время моего пребывания он обслуживал только Мастер/ Еврокард.  У хозяйки стоял компьютер, накрытый тряпочной салфеткой на деревенский манер. Во дворе дома, в местах свободных от построек ( чем-то очень напоминает Крым – частный сектор) растут бананы, авокадо и прочие экзотические пальмы. Это все свежее в разумных количествах давала хозяйка на завтрак в виде салата.

На острове есть офис авиакомпании LanChile , где за наличные или по карте можно купить билет на любой внутренний (или международный) перелет этой компании. Эта авиакомпания широко использует электронный тикетинг, т. е. вы бронируете и оплачиваете билет. На руки Вам дают не обычный билет, а распечатку брони (что удобно потеряешь или украдут не страшно, можно сделать хоть сотню копий). На регистрации надо прийти на свой рейс и дать паспорт. Проверено неоднократно, работает и крайне удобно. Все внутренние билеты можно заказать на сайте авиакомпании и, оплатив по карте, получить туже самую распечатку.

С утра я пошла обследовать окрестности. Город или деревня на всем острове одна называется Анга Роа. А остров размером с пол Москвы и гористый / холмистый. Пешком не походишь. Я взяла в аренду велосипед и поехала  в церемониальную деревню Оронго. Это в 17 веке  она была деревня, а  сейчас археологическая зона. Находится она в очень необычном месте. Кратер вулкана, одна сторона, которого уходит  прямо в океан. Вот на кромке кратера, между кальдерой и океаном она и находится. Вниз к океану скалы, метров 150 - 200.  Вообще берега  обрывистые вокруг всего острова. Где 5 м обрыв, где 200. Остров демонстрирует мощь  природных стихий и вместе с этим, глядя на рукотворных колоссов, понимаешь, что, и люди здесь жили не простые. Нужно быть очень сильным и целеустремленным, что бы высекать, передвигать и возводить этих исполинов. Но о них позже. Возвращаясь к Оронго. Именно отсюда вождь племени наблюдал соревнование на право в течение года носить титул птицечеловека.  Для этого надо было сплавать на камышовой лодке к  острову напротив деревни, найти и привести первое птичье яйцо. Велосипеды в аренде вполне современные с 21 скоростью, тормозами и главное очень гуманным сиденьем. На вершине меня продуло, заболело горло, и начался насморк.

Отступление.  Вывод из этой поездки - три составляющие и три необходимые части успешной  поездки  за границу: паспорт,  билеты и деньги.  Все остальное нафиг не надо. Только таскать :-))). Неудобство одно - сувениры приходится носить и сдавать в багаж в целлофановых пакетах. А  они имеют свойство накапливаться.

На следующий день мы объединились с соседом ( англичанином) и поехали на велосипедах вдоль северного побережья. Ближе к городу стоят несколько аху и моаи, а дальше они пропадают. Последнее аху Акиви примечательно тем, что стоит в глубине острова, а не на берегу как почти все остальные. Зато смотрит в сторону моря. Я долго пыталась разобраться, когда и зачем их делали, но какого- то окончательного варианта не нашла. 

Еще на острове поражает количество коров и лошадей. Такое впечатление, что их гораздо больше, чем людей. Когда едешь на велосипеде все время на них натыкаешься, иногда страшно. Стоит корова с теленком посреди дороги смотрит на тебя и непонятно о чем думает, а тебе проехать надо. А вокруг ни души. Деревьев очень мало, несколько относительно недавно посаженных рощ эвкалиптов и пару пальм в Анакене, вот собственно и все. Зато поражает обилие цветов и плодово-фруктовых деревьев в домах у жителей городка Анга Роа.

Так вот на второй день мы поехали по северо-западному побережью. Места не тронутые, сначала грунтовая дорога, потом тропинка, а в конце уж совсем ниточка, заваленная камнями величиной с футбольный мяч. Вверх-вниз. Почти полпути я прошла пешком, по-другому просто не возможно. Часть этих камней, как я поняла, остатки ранних поселений. Если присмотреться, то на камнях кое-где видны петроглифы. Иногда явственно видны фундаменты домов – камни выложены по контуру перевернутой лодки. Пару раз попадались оазисы жизни – пастухи строят дома, а вокруг пастбища для лошадей. Очень жаль, что было мало времени (мы стартовали в 11, а дома были в 21 затемно), там интересно полазать, внимательно присмотреться ко всему. Эта часть самая дикая и нетронутая ни современными жителями, ни археологами. Наградой нашим мытарствам был залив и пляж Анакена. Едешь, кругом скалы, трава слегка пожелтевшая, и вдруг длинный язык белейшего песка, дно бирюза. Вблизи песок оказался чуть розоватым от красной коралловой крошки. Длина пляжа метров 100 - 150, отдыхающих не больше 15 – 20 человек может местных, может туристов. От города Анга Роа к пляжу ведет асфальтированная дорога, по большому счету она одна на острове, и поэтому на машине ехать ну 10 – 15 мин. Отсутствие купальника меня не остановило от омовения в Тихом океане, когда еще доведется, да еще в самом сердце. Полный штиль, вода чуть бодрит, прозрачная до самого дна, дно плотный песок – можно сказать идеальный пляж. После 6 часов на велике, лучшего не придумать. Часок отдохнув, мы двинулись к дому по той самой асфальтовой дороге. Всего то км 10 – 12, а ехали около 2 часов. К моей простуде и насморку прибавилось то, что я сгорела. Спасло меня только то, что за неимением большого ассортимента одежды я ездила в длинных брюках и водолазке с длинным рукавом. Шея, ноги и плечи были спасены.

На след день я сдала к черту арендованный велосипед. Выбирала взять машину в аренду или заказать экскурсию. Машину в аренду стремно – опыта мало и одна, экскурсия – дорого. В аренду предлагают в основном джипы Suzuki два вида – побольше и поменьше. Можно взять в аренду мопед. Но в одном рента каре мне предложили экскурсию за деньги меньшие, чем аренда машины. Мужик видимо просто решил подработать, а меня все устраивало. Что посмотреть я знала сама, а возить он меня будет. Отлично (все удовольствие 30 USD). В 1 час дня он закрыл свою контору, и мы поехали. Каково было мое удивление, когда, подойдя к его машине, я узнала в ней нашу НИВУ. До этого я видела в городе несколько четверок. Вот ведь как занесло. Путь наш в этот день лежал по западному побережью. Берега изрезанные и скалистые только низкие. И огромное большое количество аху с моаи. Надо отметить, что все ныне стоящие статуи, были подняты после 1950 года (экспедиции Хейердала) и их гораздо меньше, чем поверженных. А повержены они были в 18 веке, уже после открытия острова европейцами, во время некой междоусобной войны. Но с войной опять неясность кто, с кем и почему. Темная история. А сейчас это выглядит так. На большой площади множество фундаментов жилых домов, дома для кур (это везде особо подчеркивается, т к куры единственное домашнее животное известное древним поселенцам, до прихода европейцев), сторожевая башня, выложенный камнями спуск к морю (где спускали каное), крематории – прямоугольное каменное сооружение, где высушивали тела умерших (далее они имели широкое применение, особенно кости). У моря параллельно берегу выстраивали аху – площадку, на которой стаяли моаи. Моаи чаще всего это члены данной семьи или общины. Они только мужского рода, но есть как взрослые, так дети. (Первоначально моаи не ставили, только строили аху, и под платформами найдены камеры для погребения и сами останки.) Сейчас большинство моаи лежат ничком, поверженные с аху. Вообще-то говоря их могло свалить и цунами, и такие факты тоже зафиксированы, но все таки наиболее широко распространенная версия междоусобная война. Таких поселений – только больших и заметных – на этой стороне острова около десятка. В этой же стороне острова находится вулкан Рано Рараку. Это место где высечено подавляющее число статуй (всего их насчитано что-то типа 80 0 штук!). Надо отметить, что различают статуи двух периодов. В ранний период высекали разные статуи (высотой от 0,6 до 3 м, с круглыми головами, есть одна стоящая на коленях и даже одна двухголовая – она вывезена с острова, и головы, насколько я поняла, отбиты). В средний период высекались однотипные статуи (те, что на всех картинках), с шапками – волосами на голове. Еще им вставляли глаза, но делалось это, только после установки на аху, т к считалось, что после этого статуя прозревает и набирает силу. Так вот Рано Рараку. Это небольшой такой конвейрчик по производству моаи на отдельно взятом острове. Промышленное производство. На склонах вулкана осталось множество статуй, которые поставили вертикально для шлифовки и отделки спины. Здесь есть статуя, на которой уже европейскими моряками (на заре открытия острова) вырезан парусник. От года к году жители высекали статуи все большего и большего размера. Самый большой моаи около 20 м лежит на склоне Рано Рараку, его так и не доделали. Отсюда со склонов вулкана статуи тащили вдоль восточного побережья для установки на аху – так сейчас и называют – дорога моаи. Некоторые так до сих пор по дороге и лежат. Очень большой вред наносят коровы и дожди. Все же под открытым небом. Коровы топчут, дожди размывают. Мой импровизированный гид очень много рассказал и на многое обратил мое внимание, с ним мне очень повезло. Так вот он говорит, что сотня – пара лет и мало что останется. От Рано Рараку рукой подать до аху Тангарики. Оно, пожалуй, самое значительное. Во-первых, рядом с ним огромное поселение, во-вторых, здесь статуи изображают не членов семьи, а вождей племени. Поднимали заново этих колоссов (до 10 м высотой) японцы. Захотелось им вот и проспонсировали. Волосы / шапки (пукао) на многие вновь установленные статуи не поднимали (много голов отколото и боялись, что они не выдержат этих шапок). Так они и валяются рядом.

Вдоль дорог растет гуаява, говорят если ее съесть, то обязательно вернешься на остров навсегда. Гид по дороге дюжины две нарвал, они были сочные и сладкие, и мы их с удовольствием съели. Хотя конечно я в приметы не верю.

Забавное место – этот остров. Безусловно, с научной точки зрения уникальный, ничего подобного в мире нет. Но сказать, что бы это все производило какое-то яркое впечатление?... Может я чего-то ждала, но ведь были же места, где я ждала и находила именно это. (Кстати ярким примером является Канайма. Я бредила ею, и посещение этого мета оправдало мои даже самые смелые ожидания) Пасхи интересен, слов нет, и сейчас по истечении времени воспоминания положительные, но вот что б взахлеб – нет такого. А может дело в том, что я была, сгоревшая, с насморком, больным горлом, без багажа и одна, поэтому все время какая-то уставшая.

Итак, на 5 день утром я улетела из этого гостеприимного места. Летела я в пустыню Атакама с пересадкой в Сантьяго де Чили. Самолет прибывал в город Калама в 10 вечера. Мои надежды встретиться с багажом не оправдались, и я начала немного истерить, т к через 3 дня у меня начиналась официальная часть и мне нужна была цивильная одежка. Но речь не об этом. Из Каламы меня повезли в городок под названием Сан Педро де Атакама. По дороге поразили звезды. Они были видны у самого горизонта. При въезде в городок поразило отсутствие освещения напрочь, фонарей нет, а окна закрыты ставнями, и стайки мрачных личностей вырываемых из тьмы фарами микроавтобуса. Как хорошо, что гостиницу я заказала заранее. Приехав около часа ночи, я бодро договорилась с водителем об экскурсии в долину гейзеров. Экскурсия начиналась в 4 утра, и когда я заказывала wake up call, девушка посмотрела на меня с сожалением и восхищением одновременно. В 4 часа поехали. Опять темно. И жутко холодно - минус, едем на высоту 4500 м. Хорошо у меня куртка от Москвы осталась. К гейзерам специально возят ранним утром, перепад температур и их лучше видно. И вправду приехали и прямо у нас на глазах Земля начала куриться. Те гейзеры, что поменьше становились все заметнее, а потом в эту игру вступило солнце, стало заливать все ярким светом, краски заиграли. Ну и теплеть стало. Хотя сами гейзеры бьют не высоко, в окружении гор какого-то красно – коричневого цвета, очень впечатляет. Здесь не редки несчастные случаи. Через несколько дней после моего визита мужчина сварился. Два гейзера, между ними узкий как бы мостик. Он пошел по мостику, очки запотели, и он оступился. О такой опасности сразу предупреждают. После гейзеров нас долго возили по пустыне, тут тебе и кактусы, и викуньи, и нанду, и вискачи (почти заяц) живенько очень и красиво. Кое-где снег лежит, а днем здесь пекло до 40С. И опять все красно-коричневое. Завезли нас в местную деревню – 8 человек живет, церковь, печь по-черному топится и местные жители нарядные все, в основном женщины. Забавно. По возвращении городок Сан Педро оказался очень веселеньким, таким лубочным, мазанные одноэтажные дома, почти без окон, с причудливыми разноцветными ставнями и надписями. Но есть Интернет кафе и берут кредитки. Город живет туристами. Утром толпы на экскурсию, днем толпы по едальням, вечером с экскурсий. В остальное время жидкий люд прячется на теневой стороне домов. Печет нешуточно. Я просто накидывала платок на голову, как на птичью клетку. Уж больно уши было жалко. В дополнение к аренде машин и велосипедов, можно взять в прокат лошадь, но я их боюсь. Кстати на Пасхи тоже можно взять лошадь, прокатиться по острову. О велосипедах – в Сан Педро сама не брала, но то что видела в конторках по аренде ужаснуло. Старые, ржавые, без скоростей и, по-моему, без тормозов. У моей бабушки в глухой деревне лет тридцать назад и то лучше велосипед был.

Еще в окрестностях Сан Педро есть Лунная долина, но у меня с ней не сложилось, да и не когда уже было. Вместо этого на второй день я пошла в Музей (вот уж чего никогда не делала). В музее среди всяких забавных штучек, откопанных в окрестностях, две мумии. Одна в глиняном горшке, очень распространенный способ захоронения, а вторая просто в позе эмбриона. Как установлено – это молодая женщина, ей даже имя дали – Мисс Чили. Еще есть немного золота, приятный музей, а главное по делу и немного. Вечером я улетала с Сантьяго. Пару слов об аэропортах. Все они не зависимо от расположения новые, светлые и удобные. В стране поддерживается некий стандарт. Кстати это касается не только аэропортов. В Каламе наконец-то встретилась с багажом, насморк прошел, зато все лицо после ожога покрылось твердой коркой.

В Сантьяго у меня был адрес гостиницы и заранее заказан трансфер. Это было очень кстати. Прилетела я опять около 11 ночи. Первое впечатление от Сантьяго ночью из окна микроавтобуса. Довольно чисто, очень узкие дорожные полосы и броуновское движение машин. Но после Москвы не страшно. Еще было заметно, как увеличивается количество этажей в домах, по мере нашего следования. Город вытянут кишкой, и мы ехали из старой части в новую, более современную. А еще меня поразили столбики, проходящие по всей длине дороги между 3 и 4 полосами (всего 5 полос в одну сторону). Первые три полосы зарезервированы для городского транспорта, и частники могут туда переехать только на перекрестке для совершения поворота или остановки. Чудно.

Переночевав, я пошла искать гостиницу Радиссон, которая была забронирована мне уже в рамках официальной части. Доехала на метро. Оно похоже на парижское, очень чистое и пустынное по случаю утра субботы. Пятизвездочный Радиссон разительно отличался от всех предыдущих мест моего пребывания, чем я и не применула воспользоваться.

С этого момента началась официальная часть поездки. Всего участвовало 150 человек из более полсотни стран. Надо отдать должное чилийцам, ТАК организовать ТАКОЕ мероприятие. И все без путаницы, без суеты, без накладок. Четко, быстро. Просто фантастика. На мой взгляд, чувствуются немецкие корни, ну и по их собственному признанию Пиночет заставил их работать. В этом смысле удивительная страна. И подавляющее большинство – молодежь. Один у них минус, языков не знают, а точнее английского.

Сантьяго де Чили производит очень приятное впечатление. Очень чистый много зеленых площадей с памятниками. Дома старые довольно в приличном состоянии, и много новых небоскребов. Иногда в старой застройке заметно французское влияние – вдруг натыкаешься на настоящие французские шато. Удивляет отсутствие трущеб, очень типичных для латиноамериканских мегаполисов. Город вытянутый по долине, но в него врезается несколько холмов. С них на город открывается панорамный вид. Растительность, пожалуй, средиземноморская, только больше цветов.

В Сантьяго мы пробыли один день и переместились на юг Чили – край озер и вулканов. Самолет приземлился в городе Пуэрто Монт, а нам предстояла поездка на целый день на остров Чилоэ. С материком остров соединяет паромное сообщение. Долгое время, пока не было регулярной связи с материком, остров развивался обособленно и сохранил богатые традиции и фольклор. Бросается в глаза нетронутая природа и яркие насыщенные глубокие краски, Темно-зеленые склоны холмов, какие-то кустарники с маленькими яркими темно-желтыми цветами, как ковром покрывающие огромные пространства, белые с черными пятнами холеные коровы на изумрудной траве, на фоне яркого опять же темно-голубого неба. Океан всех оттенков синего, голубого и бирюзового. Деревья с невиданными цветами. Краски действительно поражают. Еще остров примечателен своей архитектурой. Многие дома стоят у берега на сваях, что б в прилив можно прямо к двери подплыть. И почти все дома как черепицей облицованы деревянными дощечками. Дощечки из эндемичного дерева алерсе, оно очень рыхлое и легкое, и почти не подвержено гниению. Как растет к сожалению не видели, мало где растет. Дома все покрашены один веселей другого. Я заметила, чем суровее край (Патагония ли, Гренландия – по картинкам), тем ярче люди красят дома. Для поднятия настроения что ли? Вообще-то на Чилое мы ехали пингвинов смотреть. Одели нас в резиновые штаны с сапогами (комбез), посадили в надувные плоты. На море волны, но надо смотреть. Поехали к островам (метров 50 от берега), где пингвины живут. Нет пингвинов – не погода – попрятались все. Вместо колонии проводник еле-еле одного высмотрел, так и тот убежал. Вот так мы пингвинов смотрели.

Еще небольшое отступление – гостиницы. Сочетание дерева и камня. Например, полы дерево с мраморными вставками, зеркала в деревянных панелях на стенах, панорамные окна на верхнем этаже в ресторане и лифты – дерево и стеклянные стены с видом на город. Дерева в Чили много и разного и они осень умело используют его при отделке.

Переночевав в Пуэрто Монт, мы (150 человек), перелетели в Темуко (чуть севернее) и переехали в город – курорт – Пукон. Курорт расположен у подножья вулкана Вилларика на берегу одноименного озера. Здесь отдыхают богатые чилийцы, а совсем богатые имеют здесь дома. Зимой можно кататься на горных лыжах, летом купаться в озере и штурмовать склоны вулкана Вилларика. Край этот называется Араукания, по имени дерева араукарии. Дерево настолько символично для этих мест, что даже индейцев мапуче, которые здесь живут, называют арауканами. А дерево и правда прикольное – у него нет отдельно веток и листьев – они как бы срослись вместе и ветки напоминают то ли очень длинную шишку, то ли кактус. Сложно словами объяснить, а на что похоже не приходит в голову. В Пуконе у нас была деловая программа, и города самого мы не видели, и через день, разделившись на 6 групп человек по 30 разъехались в разные части страны. Я полетела в Южную Патагонию, в город Пунта Аренас на берегу Магелланова пролива.

Прилетели по традиции за полночь. Патагония, и конкретно город Пунта Аренас встречала холодом и ветрами. Суровый край Земли. Утром, встав, пораньше пробежались по городу. От моря город расползается вверх на холмы, а сверху через Магелланов пролив открывается вид на Огненную Землю. Аллеи засажены деревьями, которые подстрижены как тумбы, в некоторых домах несколько сросшихся ветвями деревьев выполняют роль забора. У одного из жителей города во дворе стоит два столба, на них прибиты таблички – указатели на многие главные города мира. Есть и Москва – около 14 тыс км. Еще в городе несколько потрясающе красивых особняков семей разбогатевших во времена бума выращивания овец. И очень красивое кладбище. Очень жаль у нас не было времени его осмотреть (проехали на автобусе), хотя может это и к лучшему. Город абсолютно не производит впечатления захолустья. Наоборот. У них есть Музей старых машин (автомобили, сельхоз техника, паровозы и по-моему даже пушки), и по городу разбросано множество прикольных памятников. Например, человек, ведущий за собой десяток овец. Впечатления от города сугубо положительные. Город Пунта Аренас - это ворота южной Патагонии. Главная достопримечательность – Мекка – южной Патагонии – Национальный парк Торрес дель Пайн (в переводе с индейского – Башни Голубого Цвета). Вот туда мы и направились ранним утром. Отъехав буквально 15 мин от города по сторонам стали попадаться гуанако и нанду. Октябрь здесь самое начало весны (северной, а точнее южной), поэтому зелени нет и деревья с черными голыми кривыми от ветров ветками, кажутся декорациями к сказке о Бабе Яге.

По дороге мы заехали на обед в город Пуэрто Наталес и осмотрели Куэва де Милодон. Это пещера, где были обнаружены останки некоего существа, названного учеными Милодоном. Туловище, лапы и размер как у медведя, хвост кенгуру и морда лошади – нашли только один экземпляр?. Кроме этого здесь была одна из самых ранних на континенте стоянок человека. Пещера сама размером в сотню метров. Ледник вмялся в горную породу, а когда растаял, образовалась пещера. Здесь на краю Земли очень заметны следы того, как природа трудилась над обликом планеты.

По мере нашего приближения к Парку (350 км) погода портилась. Небо заволокло, временами сыпал не то дождь, не то снег. При въезде в парк нас выгрузили из большого автобуса и разместили в 2 маленьких, по размерам как Рафики. Дело в том, что нам предстояло переехать реку Пайне по мосту – размеры которого по ширине ровно на 5 см больше размера нашего транспортного средства. Это не преувеличение. С утра мы долго рассматривали наш автобусик, но не нашли не одной царапины. До Парка мы как всегда добрались затемно, к ужину повалил снег. Наутро все было белым-бело, а небо напрочь закрыто тучами. Это было очень некстати, потому что лишало нас возможности увидеть Башни – то ради чего мы сюда так долго добирались. Собственно Башни – это три отдельных вертикальных столба или башни, возвышающиеся над средней высотой местности более, чем на 2000 м. (Их высота над уровнем моря 2600 – 285 0 м). Образовались они при столкновении двух плит (в результате которого образовались Анды). Окружающие более мягкие породы были примяты ледником, а башни так и остались. Кроме башен в массив входит еще несколько пиков, не менее живописных, но более стандартных по конфигурации. В хорошую погоду весь этот массив является как бы осью, акцентом парка. Где бы ты ни находился, он всегда виден, но с разных ракурсов, поэтому как бы все время разный. Очень-очень жаль, погода приготовила нам очень неприятный сюрприз.

Тем не менее с утра мы поехали на экскурсию по парку, как одеялом укутанному низкими облаками. В такой погоде было свое очарование. Все вокруг стало как будто черно-белым, с редкими яркими вкраплениями то малиновых ягод, то желтого лишайника. По парку разгуливают гуанако и в огромном количестве Магеллановы гуси. Видимо у них начало брачного сезона, они практически все ходили парами. Белый самец и темно-коричневая самка. Наша первая остановка была у Большого водопада. Водопад сам по себе ничего особенного, но цвет воды очень необычный – неярко бирюзовый. В 15 мин ходьбы смотровая площадка на Башни, но мы туда даже не пошли в виду полной безнадеги. Потом был Маленький водопад, и обед в лодже на озере Грей. Перебравшись пешком по подвесному мосту, мы экипировались и сели на кораблик, который повез нас к леднику Грей. Озеро заполонено льдинами, для айсбергов они маловаты. Тем не менее, когда железная обшивка кораблика сталкивалась с такой льдиной, ощущение достаточно неприятное. По мере приближения к леднику температура воздуха ощутимо падала, чувствовалось в прямом смысле ледяное дыхание. Вода серая, как будто грязная с еле заметной зеленью. Ледник возвышается над уровнем воды местами до 10 м. Белый с голубым, растрескавшийся, с местах сколов лед темно-голубой и кажется прозрачным. Надо отметить цвета очень нетривиальные, думаю при ярком солнце все выглядело бы более обычно. Но нас ждал грандиозный сюрприз. От ледника начали откалываться куски. Сначала образовалась небольшая дырка, потом она начала расширяться, потом образовалось некое подобие арки, потом сформировалась дыра насквозь, потом это все с грохотом обрушилось. Естественно при этом возникла волна, и наш кораблик начал трусливо пятиться от ледника. Все увиденное произвело столь яркое впечатление, что затмило коктейль из виски со льдом от ледника возрастом несколько миллионов лет. После всех этих впечатлений была долгая дорога в ночи до Пуэрто Наталеса.

На следующий день мы отправились на экскурсию по фьорду с красивым названием Залив Последней Надежды к ледникам Балмаседа и Серрано. Однако после того, что мы увидели за день до этого, впечатлений практически никаких не было. По дороге видели колонию корморанов и одинокого морского льва. Вечером все направились в бар отмечать окончание тура, поскольку некоторые улетали на следующий день. Для столь небольшого городка в баре было достаточно оживленно, даже несмотря на поздний час. Вино, танцы и ночные сборы. С утра нас отвезли в аэропорт Пунта Аренас и мы перелетели в Сантьяго. Прилетели затемно, идти смотреть город, не было ни времени, ни смысла, ни охоты. Радовал потрясающий панорамный вид на Сантьяго с 16 этажа гостиницы Hyatt. К этому моменту я уже изрядно подустала от путешествия и рвалась домой. Поужинали в обычной кафешке, вкусно и недорого и в ночь снова сборы. Наутро в аэропорт и домой. На обратном пути, мне сказали, что моей брони от Сантьяго до Франкфурта нет. Все обошлось, и на рейс меня посадили, но вот из Франкфурта в Москву не зарегистрировали. Самолет во Франкфурт немного опоздал, стыковка была очень короткая и на московский рейс я прибежала, еле успев, зато меня посадили в бизнес класс. Видимо за это багаж мой не перегрузили, и он прибыл в Москву следующим рейсом, и его привезли мне на дом только ночью.

Поскольку не думаю, что найдется много желающих посетить эту чудную страну, я не стала перегружать текст деталями и ценами. Однако, если эта информация нужна с удовольствием ей поделюсь. Фотографии можно посмотреть по адресу: http://photos.yahoo.com/bc/khl_vero/lst?.dir=/Chile+October+2002

Форум любителей самостоятельных путешествий

На Главную страницу Чили

Вся информация 1997-2009 принадлежит © Винский Сергей. Все права защищены законом об Авторском праве. При копировании, использовании, перепечатке - ссылка www.awd.ru обязательна!

---