Провинция Сабах, Малайзия: Кота Кинабалу - гора Кинабалу - Сандакан - Тавау - Семпорна
Арсению посвящается...
Арсений - кот породы британская шиншилла. Никуда не ездил и ждал нас на даче
Тайланд-Малайзия (30/07/2003-21/08/2003)
Продолжение путешествия. Остров Борнео. Провинция Сабах
Провинция Сабах находится на северо-востоке острова Калимантан или как называют
этот остров малайцы: Борнео. Провинция граничит на западе с султанатом Бруней и ещё одной заморской провинцией Малайзии:
Саравак. На юге протяжённая граница с Индонезией.
Столица Сабаха: город Кота Кинабалу расположен на берегу моря, на севере Сабаха. Аэропорт расположен в 7 км от города и имеет
два терминала: международный и доместик 1 - база компании МалэйшаЭйр, и доместик номер два - база компании ЭйрЭйша.
Расположены они довольно далеко друг от друга, как Ш-1 и Ш-2 у нас.
Мы прилетели рейсом AirAsia из Куала Лумпур в Кота Кинабалу, когда день угас, и на землю опустили сумерки.
На прилёте в паспорт поставили штемпель "въезд в Сабах" - подчёркивая тем самым свою автономию от КЛ.
Терминал номер два (база AirAsia) оказался чем-то вроде каменного мешка. Без каких-либо информационных и сервисных центров, международных телефонов, интернета и т.п.
Единственно, что здесь было от сервиса для туристов - стоянка такси.
Не имея никакой информации о городе, мы взяли такси и по хорошему попросили отвезти в
чистый, недорогой отель. Таксист понял всё по-своему и отвёз нас в ближайший: Tang Dynasty, в общем-то
неплохой по здешним меркам, но дорогой, китайский отель. Ещё одна особенность этого места - неудобное расположение вдали от
центров туристической тусовки (если так можно назвать tourist information, интернет, представительства туристических
компаний Сабаха)
Всё бюджетное жильё города группируется в районе отеля Hyatt. Средняя цена за номер с кондиционером в чистом отеле (чаще всего китайском) колеблется от 60 до 80 ренген.
Обойдя несколько, я остановил свой выбор на Kinabalu Daya Hotel (80 ренген). Гостиница расположена в одном квартале от торгового центра Wisma Merdeka, где, на 6-м этаже было интернет кафе, в двух кварталах был
неплохой сифуд ресторан Port View, напротив торгового центра, на первом этаже здания Wisma Sabah находятся туристические агентства, где можно приобрести различные трипы по Сабаху. В следующей за этим зданием башне, на 11-м этаже располагается офис
Malaysia Air.
В первый вечер, немного придя в себя от двух перелётов Лангкави-КЛ и КЛ-Сабах (я сбил температуру панадолом), отправились
ужинать на набережную, напротив Promenade Hotel, полагая, что здесь нам удастся встретить каких-нибудь туристов и пообщаться с бывалыми из них.
Вдоль набережной стоят палатки и шатры, где жарят, парят, варят еду. Каждая палатка имеет с десяток столов, расставленных
вдоль парапета, отделяющего набережную от моря. Публика местная, и мы были единственными туристами на протяжении нескольких
сотен метров общепита. Возможно, поэтому на нас смотрели как на диковинных зверей в зоопарке. Официант, приняв заказ,
что-то сказал и сам же заржал (полагаю, пошутил по поводу нашего внешнего вида. Я потом заметил, что на Сабахе туристы не
отличаются стилем или качеством одежды. А мы как белые вороны, с иголочки)... Вообщем обстановка была напряжённой, как в ТВ студии перед камерой. Чем снять напряжение? Конечно,
достали бутылочку виски и смешали пару коктейлей ВИнСКИй в кокосе, чем вызвали ещё более пристальное внимание к нашим
персонам. Китайцы за соседними столиками перестали жевать и как в кино, уставились на нас.
На следующее утро, я, взяв такси и карту города, разведал всё, что нужно для организации поездок по окрестностям и нормального проживания (см. выше).
Первым делом, после переезда в новый отель, мы пошли в центр по туризму Сабаха (Sabah tourism). Там, ничем особенным не помогли, кроме карты провинции. На все вопросы по поводу аренды транспорта, лодки, самолёта и т.п. нам предлагали обратиться в туристическое агентство. Так мы и поступили.
На улице жарило солнце. На небе ни облачка. Улицы города запружены автомобилями. Преобладают японские внедорожники Тойота. Если в Таиланде много пикапов (автомобили с открытым грузовым отсеком), то здесь народ предпочитает седаны или однообъёмники.
Мало дизелей, в основном бензиновые авто, из этого делаю вывод, что с бабульками у местного пипла всё хорошо, так как цены на бензин кусаются.
Неудивительно: в Сабахе разведаны громадные запасы нефти, угля, золота и платины...
На улицах мало пешеходов - жарко. Да и тротуары не приспособлены для прогулок по ним: по яма, то канализационный люк...
Мы решили, для начала, зайти к врачу (у меня по прежнему была высокая температура, которую приходилось сбивать таблэтками),
а потом пройтись по турагенствам, прицениться.
Визит, к частнопрактикующему врачу, стоил сущий пустяк - 10 баксов. Врачиха, засунула в ухо электронный градусник, спросила сколько
у меня дней температура, послушала и сказала, что это не малярия, просто мне нужен отдых (жена выразительно посмотрела на меня: довольно переездов)
Решено, тормозим и предаёмся релаксу и ничегонеделанию на ближайшем к К.Кинабалу острове Gayana. На туристическом проспекте экологический ресорт Гайана выглядел весьма привлекательно:
красивое море, домики на сваях в воде, за домиками, поросшие лесом горы... Решено.
Однодневная поездка на остров с ночёвкой в комфортабельном бунгало стоит 180 ренген, включая завтрак (которым нам не суждено было воспользоваться, так как рано утром
мы должны были вернуться в К.Кинабалу, чтобы поехать к самой высокой горе Борнео, да и всей Ю-В Азии от Бирмы до Папуа Новой Гвинеи - Кинабалу).
Поездка в национальный парк Кинабалу, с посещением горячих источников в Poring стоила 155 ренген с человека, включая ланч и стоимость входных билетов в парк. То есть на двоих 310 ренген (Курс 3.72 ренгена за 1 доллар).
Почему мы стали заложниками турфирм, а не взяли автомобиль в прокат и не поехали сами? Стоимость аренды самой дешёвой корейской машины в К.Кинабалу 150 ренген со страховкой, плюс бензин по 1.7 ренгена за литр... То на, то и получится.
В этот же день я купил авиабилеты по маршруту К.Кинабалу - Sandakan (96 ренген), Sandakan - Tawau (87 ренген) и Tawau - KK (109 ренген) и готовый тур в Сандакане с посещением питомника орангутангов, речного сафари (Kinabatangan river) с ночёвкой в бунгало на берегу и посещения пещер (Gomantong cave) всё за 430 ренген (с человека!)
По сути дела, я закрыл 4 дня, освободив себя от забот "куда пойти, куда податься". На самостоятельную часть путешествия по Сабаху я оставил последний пункт: Tawau - Semporna и далее, на остров Sipadan, о котором был наслышан (самая прозрачная вода, лучший дайв Ю-В Азии и т.п.)
Оставшееся вечернее время мы посвятили прогулкам по городу, с заходом в китайский ресторан (скорее китайская столовка) и сифуд Port View.
По порядку: китайская столовка привлекает копчёнными утками, развешанными в освещённом стеклянном аквариуме. Китайский
ужин (а то, что китайцев в К.Кинабалу больше чем других народностей я не сказал? Это факт) начинается часов в 6 вечера. Если прийти в 8 часов - мест и еды уже не будет.
Приходим, заказываем утку, овощи с рисом и пиво. Про другое не скажу: не силён в китайском, а на другом языке здесь предпочитают не говорить. Постепенно столовка наполняется людьми, место под крышей не осталось? Не беда, столы вытаскивают на тротуар (столы пластиковые, небольшие, поэтому китайцы это могут себе позволить).
Люди проходят группами, ощущение, что они здесь ужинают, обедают и завтракают уже много лет: особенно ничего не говорят - им ставят на стол пиво, какие-то щи, рис, кучу тарелок с капустными листьями, овощами, мясом... Пьётся пиво и гомон становится всё громче и громче. Поэтому для вызова официанта надо звонить в колокольчик (не электрический).
Устаём от гомона незнакомой речи, в которой наш разговор просто тонет. Идём по направлению к пассажирскому порту, откуда завтра уплываем на остров Гайана.
Путь лежит мимо китайских забегаловок, кафе и ресторанов. И везде нас окликают, смеются, и кто-то говорят вслед. Честно говоря, я в первый раз сталкиваюсь с таким вниманием местноты к туристам. Ну, разве что в глухой Африканской провинции будут так реагировать на белого человека.
Причём на меня внимания не обращают, это моя жена так возбудила толпу жующих китайцев: где это видано, чтобы красивая и хорошо одетая европейская женщина, блондинка, ходила по улицами К.Кинабалу пешком?
Я здесь только бочкообразных англичанок и австралиек с непромытыми волосами, в стоптанных шлёпках и безразмерных шортах видел. В душе просто всё кипит от злости, а сделать ничего не могу:
здраво рассуждаю, что я не Чак Норрис и меня несколько узкоглазых уроют, как только я дам одному в рыло. Плюс попаду в полицию, а если увечья и ущерб местному будут значительны - то и
в тюрьму. А сидеть в малазийской тюрьме совсем неохота. Поэтому приходилось идти, не обращая внимания на этих мудаков. Светлана вначале их матом на английском крыла, но я ей говорю: "Брось, он же возбуждается от этого ещё больше. Ещё дрочить прилюдно начнём, китайская макака"
Вот такая обстановка. Это вечером в К.Кинабалу. И это ещё цветочки: в Сандакане среди бела дня народ останавливался на
улице и улюлюкал вслед, ещё кричали "виагра". Как удалось сдержаться? В городе Семпорне пошёл на улицы один (уже опыт появился) - так на меня стали реагировать как бык на красную тряпку), и что-то орать и ржать вслед.
Вообщем, возникало страстное желание: дать пизды. Но я подавлял в себе это желание...
Ресторанов Port View два. Один новый и, судя по интерьеру, дорогой. Более скромный и старый предлагает стандартный выбор
морепродуктов: лобстеры, устрицы, креветки, кальмары, рыба.
Лобстеры действительно большие, но у меня как-то от переедания лангустами на Кубе "не стоит" на них. К тому же, считаю, что мясо краба гораздо мягче и вкуснее чем у лобстера. Ловить их интересно:
плывёшь с маской и видишь усы торчат из расщелины - это лобстер прячется. Не поймал его с первого раза, обломал усы... только всплыл воздуха глотнуть, возвращаешься, а он уже метнулся хвостом вперёд, за камни, ещё глубже...
Цены чуть выше тайских, в долларовом эквиваленте.
На следующее утро мы прибыли в порт, пройдя пёхом метров 500 от нашего отеля. Взяли с собой только необходимое, а остальное оставили на сохранение в отеле. В зале ожидания нас собралось человек 20. Корабль до Гайаны ходит 3 раза до полудня и 6 раз после. Мы поехали на одиннадцатичасовом, так чтобы сразу заселиться в бунгало.
По пути видим какой-то трущобный посёлок на другой от ресорта стороне острова Гайана.
Именно оттуда плывут пакеты, бутылки и прочий мусор, увлекаемые течением, в чистую бухту ресорта и, по совместительству, национального парка.
Почему этот Ресорт называется экологическим? Потому что здесь разводят рыбу и подают её в ресторанах. Отбросы ресторана перерабатываются и идут на корм рыбы.
Повсюду висят знаки с перечёркнутой удочкой и на английском написано, что рыбу ловить категорически запрещено. А хочется так, что всё зудит: сквозь толщу прозрачной воды видны косяки тунца, крупные групперы, снэперы, баракуды... Что делать? Света просит: Поймай рыбку... Достаю из сумки спиннинг, пока прицеплял искусственную рыбку для тунца, подбежал служащий и начал тыкать пальцем в запрещающий знак: ни-ни.
Ладно, ваша взяла. Придётся ночью браконьерничать с балкона нашего бунгало.
А жильё хорошее, правда: просторное бунгало с широким балконом и всей необходимой техникой, мягкой мебелью, стоит на сваях в море. После полудня море начинает уходить вниз - отлив, а утром сваи почти полностью под водой.
Пока, приехавшие на одном с нами корабле, туристы из Гонг Конга пошли купаться в бассейн, мы арендовали каноэ и поплыли к копаловому рифу, находящемуся в 300 метров от ресорта, на территории нац.парка. Расскажу о бассейне:
Это огороженное сеткой круговое пространство в море, диаметром метров 10. По окружности деревянный помост, с одной стороны ступени вниз. Когда отлив доходит до своей максимальной величины, в бассейне обнажается каменистое дно - всё естественно. Китайцы ходят в бассейн как солдаты в баню: повесив на шею отельное полотенце (все как один)
Грести, сидя в каноэ, было чертовски неудобно: мешали поплавки-балансиры, а движению вперёд мешало течение. Стоило перестать грести, как лёгкое каноэ плыло обратно к берегу. Жара стояла страшная. В конце концов, мы подгребли к началу рифа, вытащили лодку на берег и поплыли к рифу. Путь от мелководья лежал через прибрежные заросли кораллов. После этого дно уходило вниз, а после кораллового горба, падало отвесно в темно-синюю бездну.
Вода была не кристальная, но довольно чистая. Я сожалел об отсутствии подводного ружья - рыбы было полно и она
была не пуганная. Так, что можно было бы нанизывать её как шашлык на гарпун одним выстрелом.
Рядом со мной барражировала крупная барракуда. Я видел холодный взгляд её т. серого глаза, так как она была боком ко мне. Малейшую попытку приблизится она пресекала, сохраняя дистанцию 7-8 метров. Может быть, я вторгся в её владения и она
следила за мной, не решаясь, напасть (учитывая моё превосходство в размерах), а может быть ей было любопытно, что это за зверюга плавает и пускает пузыри.
Плавал я в одиночестве: у Светланы не заладилось с маской - все комплекты были одного размера L, поэтому маска у неё безбожно протекала. По пути прихватил пару морских звёзд - они были очень похожи на
генеральские звёзды на погонах. Всё было бы хорошо, если бы не отлив. Подплыв к прибрежной коралловой гряде с трудом протискивался в коридорчики или задерживал вздох и перебирал по дну как креветка.
Лодка лежала на участке сухого песка, а вода стремительно откатывалась за барьер из острых коралловых образований. Перспектива оставить лодку на берегу и топать, назад пешком не вдохновляла.
Поэтому я схватил её и потащил волоком по лужам. Тащить пришлось метров сто, а перебрасывали через кораллы уже вдвоём,
осторожно ступая голыми ногами между острых и ядовитых коралловых зубьев.
Так прошёл день. Вечером мы отужинали в ресторане ресорта. Сидящие рядом молодые итальянцы долго рассказывали официанту как
им приготовить рыбу: без чеснока, меньше соли, больше лимонного сока... т.д. А потом с вздохами вспоминали о розмарине и
мускате (видимо вспоминали родные края).
Остатки ужина мы покидали в освещённую воду, (столики стояли вдоль ограждения. За ним море), у рыбы, привыкшей к такому
исходу всякого ужина кружилась и пожирала остатки риса, рыбы и кукурузы. После ужина я покидал блесну с балкона нашего
бунгало в темное море внизу. Безуспешно. В какой-то момент она зацепилась за какой-то камень или коралл, так что пришлось
рвать леску - был отлив, и рыбалка эта была обречена на неудачу.
В этот день мой организм наконец-то победил болезнь, температура упала до нормальной и впервые за 6 дней я с аппетитом
поел. Может быть, помогла гребля на каноэ при сорокоградусной жаре?
Утром мы прибыли в К. Кинабалу, где нас ждал легковой автомобиль, на котором мы поехали в национальный парк Кинабалу. Ехать
около двух часов. В тот день большая туча скрывала вершину четырех тысячника, горы духов - Кинабалу. У подножья горы растёт девственный, тропический лес - это и есть парк Кинабалу.
Мы не стремились штурмовать вершины. Наверно наверху открывается офигительный вид на Сабах и Борнео в целом. Я видел красочные фотографии (почему-то в продаже нет открыток с такими видами, в Сабахе и Малайзии).
Но в тот день, тем, кто поднимался к вершине явно не повезло: лишь белый кисель они могли видеть под ногами.
Взяв в офисе парка ксерокопию карты, мы отправились в пеший поход по лесу. Несколько троп (trail), для таких туристов как
мы, проложено по окрестным лесам. Довольно крутой подъём сменяется менее крутым. В воздухе стоит
треск цикад, разбавляемый сольными партиями каких-то птах. Замечаю зверьков, похожих на белку, что грызут банановую гроздь.
Настоящий тропический лес: совершенно гладкие и ровные, как оцилиндрованный брус, поднимаются вверх и исчезают за кронами
более низкорослых собратьев, вдоль тропинки растут пальмы, усеянные острыми, чёрными шипами (очень похоже на лес в Амазонии)
Наша ошибка в том, что мы не взяли ни воды, ни еды в этот поход. А пить хочется, да и голод просыпается - мы ж не завтракали.
Размышляю вслух, что будет, если вдруг мы заблудимся в этих джунглях: сможем ли мы выжить в этих условиях, ведь кругом одни
колючки и несъедобные на вид листья. Ни ручейка, ни ягодки... Только звуки, воздух и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь плотный зелёный щит.
Стоит съездить и провести здесь несколько часов.
Для тех, кто хочет штурмовать вершину: количество мест внутри парка ограничено и условия не всегда хорошие, плюс дорого. Но за воротами парка полно мотелей, шале, отелей.
Поэтому имеет смысл брать такси и останавливаться именно за пределами парка, ну а при каждом мотеле есть проводник, который устроит восхождение, обеспечит палатками, спальниками (ночёвка перед штурмом вершины происходит на горе).
Ну а мы едем дальше - к горячим источникам в Поринг.
Входные билеты нац.парка позволяют бесплатно пользоваться горячими источниками в Поринге. Ехать от парка до места около часа.
Мы думали искупаться, погреться, отдохнуть в источниках, после 4-часового блуждания по горам. Светлана взяла с собой купальник, ну а я решил как в бухте Змеёвой, на Байкале, прыгнуть
в горячую, сероводородную воду без трусов.
Переходим через подвесной мостик и что мы видим: филиал бано-прачечного отделения г.Моршанска. Только плотность купающихся/стирающихся раз в три больше:
детвора кишмя кишит в природном лягушатнике с прохладной водой, источник заключён в металлическую трубу, от которой тянутся отводы в индивидуальные
купальни, облицованные керамической плиткой размером метр на метр и глубиной тоже метр.
Эти ванны кучкуются по четыре и в каждой такой ванне сидит по два-четыре человека.
Я заметил множество индусов, промывающих вшей в своих длинных космах, кто-то стриг ногти на ногах, куча детворы в
одной из ванн занималась онанизмом... Понимаете, что в
этом вертепе принимать горячие ванны, наслаждаясь отдыхом, было невозможно.
Я с тоской вспомнил Байкал (см. отчёт). К удивлению своему заметил несколько стареющих европеек, которые
шлялись по окрестности в мокрых купальниках, демонстрируя свои дряблые телеса (вот отчего подростки забились в одну ванну).
Решили пройтись по окрестностям: увидели указатель canopy. Что за канопи? Может там бутерброды-канапэ дают?
Пошли по указателю.
Преграждая тропинку, стоит будка-проходная. На стене прайс: плата за вход 5 ренген. За фотоаппарат 15 ренген, за видеокамеру 50 ренген. "Больных сердцем, лёгкими и сумасшедших, боящихся высоты просьба не входить".
Наше любопытство подогревалось всё больше и больше: что за бутербродная там, на горе? Заплатил я за фотоаппарат, а камеру спрятал. Поднимаемся вверх, а оттуда дикие крики, как будто кого ножичком щекочут.
Мороз по коже, но русские не сдаются - поднимаемся до зелёной будочки. В будочке деревянная лесенка наверх. А наверху турникет и начало подвесной дорожки, что на высоте 50 метров над джунглями - это и есть канопи.
Маньяков и бутербродов нет. Вот.
Можно посмотреть фото, так как объяснять, что такое канопи в деталях долго. Замечу только то, что сетка по бокам, очень похожа на сетку, что натягивается на
столах для пинг понга. И ещё: всё это сооружение очень сильно раскачивается, если какой-нибудь мудак начинает на нём прыгать.
Эти самыми... оказались несколько китайских подростков, что заявились в будке сразу же после нас. Но не будем больше о грустном...
Вид, когда вы находитесь на канопи совершенно потрясный: вы
оказываетесь во влажном тропическом лесу, в верхнем его ярусе, доступном только для птиц. Вниз уходят могучие стволы
деревьев, которых осталось не так много в Сабахе: древесина вырубалась и экспортировалась в другие страны, а на месте лесных великанов
появились плантации масленичной пальмы (ну как на ридной Украине подсолнечник и кукуруза)...
Рядом солнце, а внизу, далеко журчит горная речка. Как уже сказал, сооружение раскачивается и поскрипывает. Красота. Ради это стоит сюда приехать, а купаться лучше на Байкале -
как-то гигиеничнее.
Когда поехали обратно в столицу, тучи, окутывающие вершину горы духов, разошлись и Кинабалу подмигнула нам и помахала платочком...
На следующий день мы улетели в Сандакан.
Первым пунктом нашей культур-мультур программы было посещение местечка Сепилок, где находится реабилитационный цент орангутангов.
"Оранг утан" - с малайского переводится как "лесной человек". Привезли нас в количестве 8 человек, по пути переводчица, которой понравилась моя фамилия, тараторила без остановки:
Винский вместе с нами пойдёт смотреть обезьян, Винский будьте поаккуратнее с очками, а то их могут спиздить макаки, Винский, вам придётся ждать другой автобус, так как мы поедем с нашей группой
за сувенирами... и тому подобную ахинею. А иностранцы сзади ржали как заводные...
Приехали мы, значит. Заводят всех (ещё групп 6-7) в кинозал и показывают фильму о том, как обезьян спасают. Типа одни лес
рубят и пальмы сажают, а другие обезьян накачивают снотворным и в центр этот привозят, а
потом приучают жить "как на воле". Некоторые в зале всплакнули, ну а мы не поняли, почему нам не дали поп корна и пепси.
При выходе стоит ящик для пожертвований "обезьянам на харчи".
Оплачиваем таксу за видео-фото съёмку. Заходим на территорию. Дощатый помост ведёт вглубь территории. На досках попадаются кучки "чего-то". Экскурсовод объясняет, что это какашки орангутангов, раздаются щелчки затворов и вспышки камер - очень интересно.
Всю толпу приводят на поляну, где построены несколько площадок для наблюдения. В периферии располагается дощатый помост, куда ведут верёвки, тянущиеся со всех сторон из глубины леса. Ожидание. Жарко, многие просто мокрые от пота. Ожидание...
Наконец прибегает служитель центра с охапкой сахарного тростника, который кладется на площадку для кормления. Тут же одна из верёвок начинает вибрировать и из-за деревьев показывается мохнатая обезьяна, которая, быстро перебирая длинными лапами,
пробирается к платформе, садится спиной к зрителям и начинает методично жевать тростник. Весь этот фарс напоминает что-то где-то виденное на театральных подмостках. Вообщем, дежавю. Народ галдит, хотя всех предупреждали, чтоб соблюдалась тишина, а то у обезьян может быть несварение.
Пока народ снимал километры плёнки, я заприметил небольшую змею, что вылезла из-под помоста на солнышко и замерла.
Тронул её за хвост, а она испугалась и уползла. Потом посмотрел в атласе змей - оказывается очень
ядовитая тварь. После укуса смерть через 1 минуту. Во как!
Следующим пунктом нашей программы был ривер сафари. Добирались туда от Сепилока около двух часов по, совершенно лишённой
покрытия, дороге.
Эта тропа Чингачгука проходила мимо одинаковых пальмовых плантаций. Единственное различие: разные
хозяева, имена которых написаны перед въездом на частные угодья. Навстречу, в клубах пыли проносятся, гружённые плодами
пальм, трейлеры. Если ли бы в минибасе не было кондиционера, то приехали бы мы на речку чумазые, как шахтёры.
Местечко называлось Kinabatangan river safary. Нам показали наше бунгало на берегу реки, чьи воды напоминали цветом кофе
с молоком. Прямо Амазонка.
Хозяин заведения, по совместительству наш гид, пригласил нас дринкнуть велком дринка на просторную террасу своего бунгало,
что одновременно было и рестораном и ресепшеном.
Узнав, что мы из России (любимый вопрос малайца: Вэаюфром), он радостно подвёл к нам старикашку: Это Берни, он из Англии...
Старина Берни растянул рот в беззубой улыбке... Далее следует обычный обмен любезностями и вопросы о том, как дела.
"Этот старикан будет вашим добрым компаньоном по сафари на реке. Он у нас старожил - живёт здесь уже 3 дня", - сообщил гид.
Потом пришла подруга Берни - старуха Шапокляк (мне потом гид сказал, что они типа молодожёны и проводят на Сабахе медовый месяц).
"Дорогая",- прошамкал ей Берни, эти люди из России.
Старуха усидела на стуле, но как-то сильно напряглась, из чего заключаю, что, или она из блока тори, или её обидели в
детстве революционные матросы.
После вводной, с показыванием картинок животных, которых нам предстоит увидеть, мы погрузились в моторную лодку и поплыли
по реке.
Плыли недолго: в реку впадал приток, и мы свернули туда. Он был не таким широким как река, так что верхушки
деревьев почти смыкались над нашей головой. Нам предстояло увидеть носатую обезьяну, которая является символом Сабаха.
Вот что представляло из себя сафари: десяток лодок двигается по речушке. Первая останавливается у дерева и народ начинает
что-то фотографировать. Все остальные ждут, с включёнными моторами от которых идём смрад (моторы двухтактные, работают
на смеcи бензина с маслом).
Как только первая лодка отчаливает, к этому месту причаливает следующая. У меня возникло ощущение, что аборигены просто
гвоздями прибили (чтоб не разбежались) тех змей, варанов, цапель..., что мы (туристы) фотографировали.
Носатую обезьяну увидели, я поймал её в видоискатель и приблизил зумом: вот уродина! Мясистый шнобель, свисающий до
подбородка, напоминает огурец. Огромное пузо выделяется на фоне тонких конечностей. Да, такое редко где увидишь, только
в Сабахе.
Атмосфера в нашей лодке была такая: я смотрю на деревья, на пейзаж - красиво, начинаю снимать на камеру. В это время
сзади голос: сЕргей!!! посмотри - это ящерица. сЕргей!!! посмотри это макака. сЕргей!!! посмотри это муха навозная...
Я соблюдал политкорректность, но когда мы минут пять стояли и старушка сзади смотрела, как маленькая макака какает и
приговаривала: "свит, фани бэбииии...", я не выдержал и начал бурчать матюки, посылая их на голову
бабуси-любительнице мартышек и гиду, задёргавшему меня. Если вас, привыкшего самостоятельно решать, куда ему смотреть
или ехать, что делать и как делать будут постоянно
одёргивать как беспомощного младенца? Как вам это?
Незапланированным по программе оказалась гниющая туша дикой свиньи в реке. Наше желание было убраться от смрада поскорей.
А вот на соседней лодке нашёлся настырный паренёк, попросил подплыть поближе, и снимал тушу в упор, представляя себя,
видимо, военным фотокором. Ну а то, что соседи по лодке сидели, зажав носы платками - это его не волновало.
Под конец пошёл тропический ливень, и мы помчались по речке, держа зонты над головой.
Вот это и называется речным сафари. Не знаю, возможен ли индивидуальный трип. Но ехать такой шоблой не советую, хотя я
зажрался. Привык, понимаешь, индивидуально по Амазонкам и Канаймам разъезжать...
Вечером был ужин при свечах, после которого гид принялся пугать завтрашним посещением Gomantong cave. Поняв, что я
циник-беспредельщик, он обращался к Светлане, сравнив завтрашний трип с приключениями Индианы Джонс. "Вам нравятся
тараканы? Вам нравятся пауки? Вам нравятся..." - "Мы, пожалуй, пойдём спать" - сообщил я ему, и мы отбыли в наш шалаш.
На следующее утро, после завтрака, мы погрузились в минибас и поехали в сторону Сандакана. Ехать пришлось минут 20,
ещё 10 минут мы стояли на дороге, пока старушка рассматривала в бинокль какого-то воробья на дереве.
Приехали. Заплатили по 15 ренген за съёмку внутри пещеры (Берни отказался платить, сказав, что это дорого. Ну а
мы, сами понимаете: котлета ренген давит на ляжку, где наша не пропадала!
Перед входом в пещеру гид заставил Светлану одеть сапоги и взять зонтик, так как "в пещере много ласточек и летучих
мышей", а срут они не разбирая куда. Мне сапог не досталось, как был в белых кроссовках, так и пошёл. Только
полиэтиленовый пакет на голову напялил. И правильно, так как после входа в пещеру, на голову
просто посыпалось гуано. По периметру пещеры проложен деревянный настил с перилами. Настил скользкий от дерьма,
в воздухе смрад, под ногами изредка пробегают рыжие тараканы и многоножки, но на фильм Индиана Джонс совсем не похоже.
В этой пещере идёт добыча ласточкиных гнёзд (это штука, размером с яблоко, изготовлена из слюны ласточек и пуха.
Используется китайцами для приготовления супа, лекарств от импотенции (китайцы вообще большие оригиналы и, по-моему
всё используют от импотенции, поэтому их скоро будет больше 3-х миллиардов).
Верхолазы взбираются под самый свод, а высота пещеры как 20-ти этажный дом, по верёвочным лестницам и отколупливают
гнёзда. Килограмм гнёзд стоит до фига ренген.
Жена не выдержала запаха и убежала вон, ну а я сделал фотографии, поймал летучую мышь и тоже двинул на выход.
При свете рассмотрел, во что превратились белые кроссовки - сразу выкидывать не стал, подумал, что можно будет
отстирать. Позже с ними произошла весёлая история, ставшая нарицательной. А пока мы едем в Сандакан, где нас
ждёт обед в отеле Сандакан.
Прогулка по улицам, откуда мы спешно вернулись под защиту отеля (о культурном уровне населения Сандакана читай
выше), а потом вылетели в город Tawau, чтобы далее поехать в Семпорна и далее на остров Сипадан.
Эта часть путешествия по Сабаху была запланирована как самостоятельное плавание и вот что из этого получилось:
по традиции, турист информэйшен в аэропорту Тавау предлагал только пыль на пустом столике. Быстро выяснил, что двигать нам надо в портовый город Семпорна, а уже
оттуда ходят катера до острова Сипадан. Это мне рассказал праздно гуляющий абориген, который был главным по такси. Оплатили 80 ренген за 80-ти километровый трансфер до Семпорны и поехали.
Городок Семпорна поразил полным отсутствием какого-либо присутствия туристов, так что на ум пришла страшная мысля - как бы нам того, не пришлось бы под забором коротать надвигающуюся ночь. Однако, подъехав прямо в порт,
мы наткнулись, вернее, упёрлись бампером в сверкающий неоном и мрамором отель Seafest. Судорожно пересчитывая оставшиеся фантики и, зажмурив глаза я спросил о ночлеге. На наше счастье в отеле был крутой промоушен и
сьют с видом на море мы получили почти даром: за 80 ренген с завтраком. Номер был шикарным, после ночёвок в китайских гостевых домах и шалашах на речке-говнотечке, хотелось комфорта и покоя. Поэтому выяснение
информации как попасть на Сипадан двум русским, я оставил на утро...
Ну, естественно проспал всё на свете! Я ж не знал, что на Сипадан ходит лодка только раз в день, в 8-30 утра. А я только в 9 поплёлся ковырять зубной щёткой во рту...
Короче выхожу из отеля, смотрю: знакомая команда грузится в спидбот. Я этих китайцев из Сингапура или Филиппин (по англицки лялякали между собой) ещё на орангутан-шоу заприметил. Я к ним: ребяты! я свой, возьмите нас с собой. А они концы рубят, типа иди туда, не знаю куда... принеси, не знаю что. Плюнул я им в катер и пошёл по пристани искать лодку.
После получаса скитаний по амбарам и сараям порта ситуация выглядела так: на Сипадане нет мест в единственном ресорте и всё расписано на два дня вперёд. Плюс к этому от меня "сбежала последняя электричка"... Дальше:
недалеко от Сипадана есть остров Мабул и на нём больше жилья и вроде бы как есть свободные места, но... опять мимо: последний катер ушёл полчаса назад, а следующий завтра. А если индивидуально? - спросил я.
Черти устроили совещание - "Останусь без штанов", - подумал я. Ок. Приговор: 280 ренген индивидуальный трансфер туда и 480 ренген с носа за ночь в бунгало на острове невезения. "Вы чё? Охуели с горя? - вырвалось у меня, но делать было нефиг. Я решил слегка поразмышлять над сложившийся ситуацией и поплёлся в город, купить пива и поменять
баксы на фантики. Что происходило в городе, подорвало во мне желание оставаться в Семпорне ещё 24 часа. Я был песчинкой в этом грязном, незнакомом и недружелюбном городе, где каждая собака смотрела на меня как на большую горилу-альбиноса, на трёх лапах в тирольской шляпе. Ощущение неуюта, дискомфорта....просто страха оказаться в этом городе местным жителем.
Итак, расклад такой: или платим, немалые бабки и едем не известно куда, или платим меньшие бабки, попадая на перемене дат
вылета в Куала Лумпур, но съёбываем из этого грёбанного Сабаха.
Эту диспозицию я нарисовал жене за поздним завтраком в отеле Seafest. Рассуждения были правильными: если Мабул оказывается очередным орангутан-шоу, то мы попадаем на бабки, тратим нервные клетки и теряем время отпуска.
Решено: едем в аэропорт Тавау. Я не стал писать о том, что колебания были более значительными, и черти с фирмы Мабул-тур даже купили бензин, для нашего индивидуального плавания. Не буду писать, как мы тайком выбрались из отеля, так чтоб нас не порвали как грелки, обозлённые упущенной прибылью всё те же работники туристического сервиса...
Итак, мы потеряли полную стоимость билета AirAsia КК-КЛ, 150 ренген с носа. За замену даты вылета Тавау-КК, MalaysiaAir денег не взяла. В этот же день, вечером мы уже были в Куала Лумпуре. Устроились в отеле Grand Maya с видом на твинтауэрс фирмы Петронас (нефтяной монополист Малайзии, от этого и бензин такой дорогой). На фото вид с нашего балкона.
А на следующий день вылетели в Таиланд, чтобы отдохнуть от тех впечатлений, что получили в гостеприимном Сабахе.
Что сказать на прощание? По традиции скажу: если вы хотите составить своё впечатление о каком-либо месте, стране, пляже,
городе,... о фильме, книге и т.п., НАДО ПРОБОВАТЬ ЭТО САМОМУ и никого не слушать. Т.е. поступить, как поступаю я.
Экстрас: История с кроссовками.
После того, как я посетил пещеру Gomantong и вынес оттуда на своих белейших кроссовках Найк четыре килограмма 200 грамм птичьего и мышиного дерьма, жизнь не заладилась (у кроссовок, конечно). Я их помыл, постирал с шампунем, облил одеколоном и повесил на лопасти вентилятора сушится в отеле Seafest.
После того, как мы срочно уехали в Тавау и улетели в КК они всё время лежали в полиэтиленовом пакете. Стоим мы на посадке в самолёт до КЛ и чувствуем - воняет. Светлана говорит: Кто-то явно дуриам везёт... Подумали на двух китайцев, что впереди стояли.
До КЛ лёту 3.5 часов. Садимся в Куала Лумпуре. Открываю верхнюю багажную полку: опа-на! Это не дуриам воняет - это кроссовки протухли. Вонизм такой, что запах дуриам покажется запахом фиалок. Как назло трап долго не подают. Смотрю, народ носами крутит, но все молчат.
Потом трап подали, все как бросятся к выходу. Ну, мы спецом, последними вышли, чтоб на другом автобусе ехать. Так и получилось. Входим в здание, а там весь наш рейс стоит у закрытой двери: дверь кодовая и стюардесса не может её открыть. Мы стоим, и народ стоит. А воздух то не циркулирует. Ловлю на себе злобные взгляды пассажиров: нас вычислили.
Ну, хоть падай и бейся лбом о пол: простите люди добрые! не корысти ради, здоровья для...
Потом, когда в отель приехали, я кроссовки в морозилку минибара засунул - жена сказала, что запах вымораживается. Но на утро кроссовки так же свежо пахли, как вечером. Пришлось их в тройной пакет запаковывать и в багаж...
Поэтому вношу предложение: рисовать в местах общественного скопления не только перечёркнутый дуриам, но и перечёркнутый кроссовок.
