Длинный Хуйен, дельта Меконга, ночной Сайгон, тропа Хо Ши Мина, ужин с коброй, бывшая "наша" Камрань, На Чанг город курорт, пляжи и острова
Пальцы пересчитывают новенькие банкноты. Восемь соток. Не густо.
Кусок пластика и диджитпасс, позволяющий управлять оффшорным счётом - мы не пропадём.
- В крайнем случае, отправлю тебя работать в Go-Go...
Получаю подзатыльник.
Дорога упирается в кровавый диск заходящего солнца. Очень большое солнце. Сайгон ассоциировался у меня именно с таким вот солнцем, а на его фоне - черное пятно бронированной американской вертушки на крыше какого-то здания.
Это потом появилась ассоциация с пивной, а тогда, в далёком детстве, читая "Вокруг Света", я отождествлял Сайгон именно с такой картинкой.
Мы мчимся из На Чанга в Сайгон на арендованном авто, пытаясь успеть на последний рейс в Бангкок. Завтра, наши братья туркмены, должны унести нас на крыльях стального и сильно бэушного Боинга 757 из этого тёплого мира в суровую, постсоветскую действительность с хмурым небом, холодом, вечными пробками, отсутствием витаминов, присутствием сажи в воздухе, соли под ногами и проблем в голове.
Как всё было хорошо: никаких дум кроме как: где искупаться, куда поехать, что посмотреть и где съесть змею... И надо было такому случиться, что настал пиздец кайфу - последний день нашего путешествия.
В руках зелёные билеты с туркменской символикой и авантюрная надежда опоздать на наш рейс.
-"Я готов сожрать эти билеты", говорю додумывая, что неплохо потом всё запить тёплой вьетнамской водкой.
-"Может проще выкинуть?"
-"Понимаешь, человек устроен так, что сделав какой-то необдуманный поступок, он через какое-то время начинает о нём сожалеть, сомневаться в правильности принятого решения"...
Результат простого действия по выбрасыванию билетов мною легко прогнозируется: я буду ползать с фонариком по дороге, как мудак, искать эти чёртовы билеты, матюкаться... и всё на виду местного населения, которому лишь дай повод поглазеть и поржать.
-"Ну что? Остаёмся?"
-"Ты командир. Тебе решать"
Мну билеты в руке, а мозг как арифмомитер просчитывает последствия.
Логика сильнее эмоционального порыва: логичнее (дешевле) вернуться в Азию через пару недель, с шеснадцатидневным, новым билетом. Но эмоционально понимаешь, что это будет уже совершенно другое путешествие.
Машина лавирует в толпе мотоциклистов, беспрерывно гудя. Аэропорт Сайгона неумолимо приближается. Водитель громко потягивается и открыв окно закуривает. Закуриваю и я, понимая, что причин остаться у нас более нету.
Чтож. Славно погуляли. Сознание переполнено новыми впечатлениями так же как карточка цифровой камеры и кассеты видео.
Всё, что было задумано до, оказалось реализованным.
Выводы и обобщения созрели в голове. Начало рассказа положено.
Остаётся продолжить повествование уже на отдельной странице сайта и выложить три фотоальбома: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам
Граница
----------
Гул мотора стал ниже тоном: никак приплыли. Открыл глаза. По прежнему Меконг. По прежнему: с одной стороны берег и с другой стороны он же.
Причаливаем к правому. Маленькая пристань, скорее мостки. К ним привязан катерок защитно-серого цвета.
Что за дела: ни пулемёта, ни торпед, лобовое стекло разбито!
Нас, туристов, вежливо приглашают пройти на паспортный контроль. Человек пятнадцать туристов вместе с нами едет по маршруту ПномПень-Вьетнам (название конечного пункта обозначено в билете и оно совпадает с названием пограничной заставы, куда мы сейчас прибыли).
Предполагаю, что дальше мы будем топать пёхом, так как никакой бас или такси стэйшн я в окресности не вижу). Впрочем, через секунду, предполагаю, что довезут по воде, так как выходить пригласили без багажа.
На флагштоке развивается флаг Камбоджи. Аккуратная дорожка ведёт вглубь фруктового сада (погранзаставы), вдоль неё растут цветы, стоят скамеечки. Часть служивых азартно играют в волейбол, другая часть, мило улыбаясь, начинает угощать туристов фруктами с деревьев. Какие душевные люди живут в Камбодже!
Процедура проставления выездного штампа занимает несколько минут и мы вновь на нашем скоростном катере. Ещё несколько километров вниз по течению и очередная остановка: Вьетнам.
Катер упирается носом в крутой, глинистый берег. Ответственный-сопровождающий с кипой наших паспортов исчезает за холмом.
На флагштоке развивается флаг Вьетнама.
Грязный мальчонка на берегу кидается в нас комьями глины и кричит "хело".
Рядом сосёт мутную воду Меконга насос, часть воды бьёт фонтаном из дырявой трубы.
Мимо проезжают лодки рыбаков. Мотор у них стоит как на тайских лонгтэйл ботах, с далеко вынесенным винтом, но есть ещё и руль. Поэтому лодочник не стоит, как в Тае, а сидит в неудобной позе (для меня, например) на коленях.
Наконец появляется наш ответственный-сопровождающий. Выглядит он неважно: растерян и смущён. Видимо какие-то проблемы.
Проезжаем чуть дальше вглубь Вьетнамской территории и причаливаем рядом со сторожевиком защитно-серого цвета. На корме последнего пулемёт с бронированным щитком, ствол недвусмыслено повёрнут в нашу сторону.
Просят пройти с вещами. Некоторая сумятица на берегу: багаж выволокли на причал, никто не понимает что надо делать и толпится тут же. Причал начинает медленно уходить под воду. Вьетнамский пограничник сверху показывает, что надо подниматься с багажом.
Хватаю тяжаленную сумку и волоку по глиняным ступеням. Наверху уже собралась свора вьетнамских детей. Знакомый нам мальчиш-плохиш приговаривая "хело", пытается вырвать у меня сумку из рук. Понимая, что помощь этого негодяя придётся оплачивать, я пытаюсь отпихнуть его и это же время счастливо улыбаюсь строгому пограничнику с калашниковым наперевес.
Мальчиш-плохиш перестал бороться за мою сумку и ткнул грязную ладошку мне под нос: хело, хело.
-"Пошёл в жопу!" - не выдерживаю я и мелкими перебежками устремляюсь в сторону офиса, огороженного колючей проволокой.
На лицах туристов недоумение и удивление - по всей видимости мысль о том, что нас сейчас посадят в каталажку или, не дай Бог, в плетённую тюрьму в воду, как в американских боевиках, посетила и их головы.
Однако быль была более прозаична: наш багаж пропустили через фильмоскоп, за экраном которого сидел невыспавшийся боец. Оружия и боеприпасов у туристов выявлено не было, поэтому отпустили с миром.
Ответственный-сопровождающий покланялся, поизвинялся за задержку и мы поплыли дальше. В неведомые дали. Вниз по реке Меконг, уже по территории Вьетнамской социалистической республики.
Здравствуй, Вьетнам!
Ширина Меконга в этом месте около километра, но несмотря на это и на то, что течение весьма стремительное, поверхность воды идеально гладкая. Может быть поэтому вьетнамские танкеры и сухогрузы идут вверх по реке загруженными по самые... вообщем, ватерлиния проходит у них на 10 см ниже палубы. Если бы они не двигались, если бы на борту не было людей, то вполне на затопленные суда сошли бы.
Мы мчались на юг, уходя всё дальше и дальше от границы. Ответственный проходя спросил, в какой гостинице города ....хуй... мы предполагаем остановиться на ночлег.
-"Да мы вообще-то в Сайгон едем"
Ответственный закатил глаза... Оооо, это очень далеко.
-"Понятное дело"
Я вам могу предложить хороший отель...
-"Не нада."
Ответственный пошёл гулять дальше и по тому как большинство мотало головами, стало понятно, что больших комисионых с отеля в городе ...хуй..., он не срубит.
Скоро река разделилась на несколько рукавов, а солнце повисло над горизонтом.
-"Когда же конечная, город ...хуй...?"
-"Да ... его знает"
Справа по берегу появилась цивилизация: домишки, лодки, велосипеды... Мы повернули к берегу. Но по моим расчётам, Сайгон находился в стороне противоположного берега - дикого и необжитого.
Скоро мы уткнулись носом в берег и народ зашуршал.
-"Во, блин, попали. Как же нам на другой берег переправиться теперь?"
Но тревоги были напрасными: с крыши нашего судна был сгружен новый холодильник в упаковке и передан в заботливые руки местных жителей - чьих-то вьетнамских родственников.
Катер отчалил и поплыл в обратную сторону, к камбоджийской границе. Солнце скрылось за горизонтом и через какое-то время стало темно. По моим понятиям, плыть в темноте по Меконгу не совсем хорошо, так как по реке плавает всякий хлам типа поваленных деревьев и целых островков, поросших лопухами. На скорости 60-70 км/час столкновение с такими пустячками грозит пробоиной борта и вылетанием через лобовое стекло вперёд. Однако наш катер шпарил не снижая скорости.
Через пару километров повернули налево, в канал, соединяющий два рукава дельты Меконга. Тут жизнь била ключом: дома на плотах, небольших лодки и крупные рыбацкие баркасы. Наш катер умело увертываясь от последних, периодически пугая мелочь прожектором, продолжил свой путь к городу ...хуй..., который, как выяснилось назывался Long Huyen
Длинный Хуйен
----------
Впереди показались огни большого города. Long Huyen. Наше судно причаливает около большого, красивого и, судя по всему, весьма дорогого отеля. Пока выгружаемся, ответственный шуршит и водит хороводы. Говорит, что автобус в Сайгон уходит утром, а такси стоит 70 грин.
Нас, перспектива потерять время в этой дыре, совсем не того.
-"Надо с кем-то кооперироваться",- подхожу к бекпекеру (прозвище это он получил от нас не за большой рюкзак, а за дранные штаны и давно не мытую шевелюру).
-"Тебе в Сайгон?"
-"Да, хочу сегодня"
-"Мы тоже. Давай такси впопаламе"
Мы проходим мимо отеля, заметив, что за нами двинулись почти все пассажиры. Ответственному удалось уболтать лишь пару пенсионеров, что зевали уже в ПномПене.
За отелем дорога. Драйверы велорикш обступают:
-"Сайгон, Сайгон"...
-"Да, нужен Сайгон. Сейчас. Сколько стоит?"
6 баксов на минибасе. Выезжает через 30 минут. Время в пути 4 часа. Ходит каждый час, круглосуточно.
"Ок"
Возница хватает сумку и быстро удаляется. Я, стараясь не потерять его из виду, а так же не потерять Светлану, бегу следом.
Багаж громоздят в хлипкую конструкцию из 1/2 велосипеда и скамеечки на колёсах позади. Сажаю жену, сам пристраиваюсь на спинке скамейки.
-"Ну и что, что рикша на одного? Хочешь сегодня попасть в Сайгон - терпи"
На удивление, конструкция выдерживает, а возница почти без напряга крутит педали.
Вечер. Темно. Первый вьетнамский город. Первые вьетнамцы на своей исторической Родине.
Вообще-то вьетнамцы это намешанные с местными племенами и ассимилировавшиеся китайцы с письменностью, навязанной колониалистами-французами. Вьетнамский язык один из самых трудных для изучения язык, а сами вьетнамцы, довольно легко постигают европейские языки.
И ещё одно замечание: черезвычайно неудобно то, что вьетнамцы считают что все знают их язык - все дорожные указатели на вьетнамском.
Много велосипедов и мотоциклов. До поездки читал. Не удивляюсь.
До отъезда баса есть время, прошу возницу подбросить меня до магазина, дабы купить питья и еды в дорогу.
Проезжаем светлый квартал, погружаемся в темень. Ну, думаю, самое место на гоп стопе работать.
В небольшом ресторанчике покупаю пиво, воду и лапшу на-вынос в пенопластовой коробке (с фаст фудом во Вьетнаме ноу проблем). Обувают, конечно: не просто так пару кварталов проехали. Думаю, что за проезд с пристани до бас-стопа денег не возьмёт: фига.
Объявляет 2 бакса.
Даю один.
Начинает нервничать и громко пиздить.
Даю второй, чтоб отстал:
после релакса в Таиланде и спокойной Камбоджи нужно время, чтобы адаптироваться к общению с потомкам вьетконга
Пока курил сигарету, все ноги покусали комары. Их тут тучи: рядом Меконг, дельта и болота. А вот местных почему-то комары не любят...
В бас грузят не как селёдку или сардины, а по-человечьи: вдвоём на трёхместном сидении. Минибас - почти новенький Мерседес-Бенц. Как только тронулись, водитель включил местные напевы: весьма поганая музыка (этот вой у них песнью завётся).
Пытаемся заснуть, но не тут-то было: через каждый километр горбатый мост через ручей или ручьище, подкидывает так, что пиво хлещет из бутылки как шампанское.
Иногда водитель останавливается и трепется со встречным, таким же водителем минибаса.
Позади сидит троица австралийцев: слова "фак" и "шит" льются синхронно с прыжками или остановками баса.
Потом заснул. Просыпаюсь - остановка. Думаю, что время супа pho пришло. Мармыш так его хвалил, что просто горю от нетерпения его съесть.
Выхожу на свет, тру глаза. Рожа заспанная. Оказался в центре внимания. Хрен с вами. Зажусь за стол. Меню на вьетнамском.
Тычу пальцем в надпись на придорожном плакате: pho do.
Машут головами и смеются. Я не знаю, как правильно на вьетнамском читается это: "по" или "фо", а может быть и "жо" - гады, французы.
"Бир. Биа..." - пиво понимают, приносят со льдом.
Через стол от меня человек ест суп. Тычу пальцем - вот это, плизззз. - Понимают.
Приносят тарелку супа с большим количеством листьев китайской капусты, отдельно тарелку с лаймом, базиликом и какими-то стручками.
Вокруг меня образовался круг и общество, с любопытством посетителя зоопарка, смотрит, что я буду делать. Замечаю зрителей от туристов - предатели, мне придётся одному отдуваться.
Для начала пробую жидкость ложкой - какая хуйня... Не солёный, не перчённый, никакой.
Выжимаю лайм. По шороху понимаю, что сделал правильно. Обильно поливаю чили и сверху соевым соусом - по шороху понимаю, что начинают удивляться. Дополняю сверху уксусом, что стоит на столе и крошу базилик - окружающие зрители начинают давиться от смеха.
Пробую. Чувствую, что есть не охота. Но нада. Иначе обижу. Съедаю пару ложек, палочками достаю кусок курицы попалам с хрящом. Жую. Вежливо улыбаюсь:
-"Холосо, холосо"...
Сон прошёл: это месиво хорошо с похмелья принимать - бодрит.
Делаю знак рукой: Чек-биль, будьте любезны!
Девушка рисует пятизначную цифру(25000), а у мне сдачу с 3-х долларов дали: 5000.
Показываю ей, на дурачка, в надежде, что для туриста сделают исключение. Народ веселил? - Веселил.
Девочка возвращается с молодым человеком крепкого телосложения, моего роста.
-"Проблем?"
-"Ноу проблем",- отвечаю, показывая, что у меня самая мелкая купюра 20 долларов.
Паренёк забирает баксы и минуту спустя приносит сдачу в донгах. Поменял по курсу 1 доллар 15000 донгов.
Это курс расчётов в магазинах, ресторанах, отелях и т.д.
Банки во Вьетнаме, меняют доллары 1 бакс - 15680 донгов, но работают с 10 до 16-30 и не на каждом шагу, как, например, на Пукете. А ещё найти надо.
Отступление от лирики, к прозе жизни
----------------------------------------------
Спидбот от ПномПеня до города Long Huyen ходит 1 раз в день.
Старт из ПномПеня в 14-00 местного времени.
Билет стоит 15 USD
Время в пути 4-5 часов (как повезёт с пограничниками)
Вьетнамская сингл виза (С1) для граждан РФ получается бесплатно при личном появлении в посольстве или консульстве Вьетнама в Камбодже.
Виза (С1) выдаётся на двухмесячный срок пребывания, или действительна 2 месяца с момента выдачи.
При пересечении границы Камбоджа/Вьетнам по воде, никакие сборы на пограничных пунктах не берутся.
Я не могу рекомендовать тот вид транспорта, которым добирался сам. Ничего экзотичного по берегам Меконга я не видел. Ничего замечательного в городе ...хуй... я тоже не увидел. Кроме того, там до хуя комарья.
Я не ездил на автобусе ПномПень-Сайгон, но и не поехал бы: летайте самолётами!
Билет Сайгон-Бкк TG (ТайЭйрвэйс) стоил мне 160 баксов. Такой же Вьетнамскими авиалиниями, стоил бы мне 170 баксов.
Не уверен, что Discovery Air pass Bangkok Air совместно с SiemReap Air получится дешевле, так как нет прямых рейсов Сайгон-Бкк ни у той, ни у другой компании. По всей видимости, получится баш на баш (80+80) по маршрутк Сайгон-ПномПень, ПномПень-Бкк
Вот такой цифровой ряд
Ночной Сайгон
------------------
По инерции голова мотанулась вперёд. Проснулся.
-"Что? Уже приехали?"
Водитель вышел из машины, закрыв двери. Гляжу в окно - какой-то город, куча торговцев. Лапают и прижимают свои носы к стеклу. Размахивают какими-то блинами в полиэтилене (потом выяснилось, что это сухие рисовые блины, один из главных инградиентов местного фондю), чупачупсами, сигаретами... Но двери-то закрыты.
Один из умников, просунул руку в приоткрытую водительскую форточку и открыл центральный замок. Ну, тут просто как в Гане: в салон полетели блины, сушёные бананы и прочая хрень. Я поймал взгляд торговца едой (у него на прилавке лежали круглые штуки, типа мантов). Он смекнул, положил один пельмень в пакет и мне протягивает через окно. Я понюхал: сырое тесто, а внутри что-то овощное. Неа, брат. Мне это не надо - обратно в окно ему отдаю...
Появившийся водитель стал разгонять вконец распоясовшихся торговцев, а пришедший с ним человек в чёрном широким жестом показал, чтоб мы вымётывались из автобуса. При этом он раздавал розовые бумажки, которые я принял за безпроигрышную моментальную лотерею. Теперь, когда мы вышли из автобуса, жесты man in black показали нам правильный путь. Вообщем-то, только пройдя по узкому коридорчику меж двух заборов, я понял, что прибыли мы на паромную переправу через широкий рукав Меконга.
Ширина этого рукава состовляла около километра. Интервал между паромами (их около 4-х) состовлял 10 минут (успел сигарету выкурить). Всё быстро: причаливает, опускает мостик и поехали грузовики, автобусы, легковушки. С самуйскими не сравнить - там просто спят на ходу.
Привязался вьетнамский мальчик. Стою, никого не трогаю. Удар по спине. Оборачиваюсь - мальчик, лет 7-8.
-"Что тебе?"
Не говорит, улыбается.
Отворачиваюсь.
Опять удар. Перевожу в шутку. Начинаю потягиваться, показывая куда дальше бить: типа массаж он мне делает.
Мальчик садится на поручни рядом и бъёт меня по голове.
Делаю вид, что хочу сбросить его за борт, одновременно страхуя, чтоб правда не упал.
мальчик убегает.
Вижу, что он что-то говорит своему папе, поэтому быстро выкидываю бычок и сажусь в автобус.
До Сайгона доехали незаметно. Остановились. Думаю, очередная остановка пописать, а водитель дверь распахивает: убирайтесь, говорит, пожалуйста.
Выходим.
Вокруг минибасы, грузовички и не души. Место напоминает басстэйшен в Кота Кинабалу (Борнео).
У меня на бумажке название отеля Duna Hotel и адрес. Подходят несколько мотобайкеров:
-"Кому куда?" - на вьетнамском языке, но я врубаюсь. Показываю бумажку.
-"Ооо, знаю это место" - показывает две бумажки по 2000 донгов. Пальцем тычет, что с каждого.
Я ему пальцем показываю на нашу сумку и талдычу:
-"Такси нада!, Понял? Кар, такси" - мотобайкер улыбается и кивает, показывая две бумажки по 2000 донгов.
Пока я базарил с байкерами, наш бэкпекер нашёл такси. Водитель там спал, но его разбудили ударом ладони по крыше автомобиля.
Претендентов уехать на этом цивильном транспортном средстве было более чем достаточно, поэтому я кивнул байкерам и они побежали за своими мопедами.
-"Мы что, на одном мотобайке поедем?"
-"Думаю, что на трёх, так как надо вещи куда-то погрузить"
-"Я не поеду. Я устала. Я спать хочу... и т.п."
-"Ну и оставайся здесь"
Подъехало два. Показываю, куда сумку-то?
Байкер берёт её (30 кг) и с величайшим усилием, оторвав её от земли, ставит впереди себя. Я одеваю рюкзак на плечи, сажусь сзади и мёртвой хваткой цепляюсь за ручку сзади себя. Так же в ладоне остаётся листок, где записаны адреса и явки.
Светлана сажится на двугой байк, вижу, что обижена, а может действительно ещё не проснулась. Время 1 ночи.
Поехали.
На выезде с басстэйшен вижу такси:
-"Стоп! Остановись! Мы на такси поедем!" - скорость наростает. Я боюсь одного, что этот жадина потеряет равновесие и мы ёбнемся на асфальт. Тогда точно пиздец - переломы это хороший исход.
Улицы ночного Сайгона пустынны.
Мчимся на хорошей скорости по широкому проспекту.
При подъезде к перекрёсткам, байкер неистово сигналит. В ответ раздаётся такой же гудок. Выигрывает тот, у кого крепче нервы. Но у меня-то нервы не железные, они тут рождаются с мотобайком между ног...
Едем минут 20 (как мне показалось). За это время пару раз рюкзак едва не перевесил (ударится головой, упав назад менее всего хотелось). Ехали наперегонки, бибикали всю дорогу. Ветер шевелил волосы на моей голове (см. мои фотографии, например выше).
Доехали.
Я понял это по тому, что пустынные улицы сменились весьма оживлёнными, полными европейско-американского вида людьми.
Наш отель нашёлся сразу, весьма хорош снаружи, только вход закрыт рольставнями.
Подходит вьетнамец, по-английски спрашивает: Вы в отель Дюна?
Да, говорю, наконец-то. Спасибо большое, а то я уж отчаялся.
Расчитываюсь с байкерами, протягиваю 8000 донгов, а они бошками крутят. Показывают две бумажки по 20000 донгов и типа с каждого.
Начинается.
Я не слепой и в глазах у меня не двоилось.
Тычу ему 2000 под нос и ору:
-"Блятский баклан! Ты мне эту цену заряжал!!!"
Тот головой крутит и мне тоже под нос 20000 суёт.
Англоязычный вьетнамец стоит и усмехается. Я ему говорю:
-"Ты переведи этому баклану, что договор был на 4000, а не на 40000!"
Тот руками разводит:
-"Это ваши пробёлемы и ваш договор"
Вокруг начинают собираться окрестные байкеры и обстановка начинает накаляться.
В конце концов 80000 это 5 баксов. Что я буду из-за этой мелочи первые часы в Сайгоне начинать дракой и поножовщиной...
-"Да подавись, ты, хрен вьетнамский" - сую байкеру 4 бумажки по 20000 и, подхватив сумку, иду к отелю.
Жена спать хочет, обречённо наблюдала за базаром.
В лобби отеля на раскладушке спит человек, стоит пара мотобайков и навалена куча рюкзаков.
-"Пойдём, комнату посмотрим" - после базара я окончательно проснулся и весьма бодрррр - говорю человеку с раскладушки.
Тот вскакивает, берёт ключ и едем смотреть.
5 этаж, окна во двор. Комната уютная, кондишен, вентилятор, тв.
Включив его, человек подмигивает: сиэнен, хотя канал называется tv5
Пока спускаемся, я сбиваю цену с 20 баксов до 18 USD за ночь. Ещё пытаюсь выбить завтрак, но человек начинает громко лопотать по-вьетнамски, а потом говорит по-французски: Мерси боку.
-"Кома сава?", спрашиваю
-"Мерси боку"
Даю паспорта. Остаются как депозит, чтоб не убежали не заплатив.
Увидев российские паспорта человек улыбается во всё лицо:
-"Спа-си-ба"
-"По русский говоришь, чёрт?"
-"Вла-ди-мир Пу-тин"
-"А что ещё знаешь?"
-"Спа-си-ба"
-"Понятно. Но всё равно молодец"
Затаскиваю вещи. Светлана спит на ходу. Идёт в душ, а я выхожу на улицу, осмотреться.
Рольставни опять опущены, человек спит на раскладушке.
-"Спа-си-ба" - доносится оттуда.
Выхожу на улицу. Хорошо, не жарко, тихо. Редкий мотобайк проезжает.
Иду по улице и натыкаюсь тут же на открытую кафешку. Несколько европейцев сидят за столом, уставленным батареей пустых пивных бутылок. На меня 0 внимания.
Подхожу к холодильнику и по привычке выбираю напитки на вынос.
-"Что тебе надо?" - я даже вздрагиваю, хотя сказано по-английски, но с такой интонацией, что чувствую себя жуликом, пойманным на месте кражи.
-"Да...вот... пивка хотел, чуть, и водички..."
Девушка-официантка, до этого сидевшая за столом с европейцами, оттесняет меня плечом от холодильника и сама вынимает нужное мне.
-"Сколько с меня?" - плачу, благо поменяли мне 20 баксов по дороге и её местные фантики не кончились.
Беру пакет с напитками и иду в отель.
По дороге меня дёргает за рукав дедуля:
-"Марихуаны хочешь?"
-"Неа, не хочу"
-"А девушку?"
-"Я спать хочу..." - иду дальше, пара вьетнамских парней провожает меня взглядами, играя ножом-бабочкой:
-"Хорошо, что бумажник оставил в номере"
Сайгон спит.
Сайгон пока спит.
Ну а пока он не проснулся, пойду-ка я спать...
Тропа Хо Ши Мина
----------------
"Грохот автоматического оружия и разрывов гранат был недолгим... Тишина наступила так же внезапно, как была нарушена...
Послышался треск эфира и голос, на ломанном английском произнёс: Присылайте новых солдат. Этим уже никто не поможет..."
В конце 60-х и начале 70-х в журнале "Вокруг света" много писалось о американо-вьетнамской войне. Были там документальные
статьи и художественные сочинения. Почти в каждом упоминались тоннели, или, как её ещё называли "тропа Хо Ши Мина".
Конечно, оказавшись в городе, который был на слуху в те времена (когда разум активно впитывает информацию и пишет на
корочку) и не побывать в местах, где тоннели наиболее близко подходили к городу...
Короче, первым делом следующего дня были тоннели, а вторым поедание кобры, а если повезёт - десерт охлаждёнными
мозгами обезьяны.
-"Спа-си-ба! Хо-ро-шо...", - вчерашний человек с раскладушки оказался не последним человеком отеля Duna. Сейчас он сверкал
белоснежной рубашкой, оттенявшей тёмный галстук. Вообщем-то хороший парень, помог нам впоследствии. А сейчас я
поманил его пальцем:
-" Я научу тебя русскому языку: "Хо-ро-шо - it's good, No good it's "Ху-ё-во" - понял?
По глазам увидел, что понял...
-"Хо-ро-шо.... Вла-ди-мир Пу-тин"
Я понял. Ок. Всё ништяк. Дураков здесь нет.
-"Подскажи, где здесь банк, деньги поменять" - банк был в двух шагах от нашего отеля, в соседнем здании.
Курс обмена 1 доллар 15650 донгов. Это выгодно, менять баксы на донги. Туристам цены на услуги, отели, трансферы...
объявляются в баксах. Далее, если сказать, что платишь в донгах, пересчитывают по ночному курсу: 1 доллар 15000 донгов. На
лицо выигрыш 650 донгов с одного бакса.
Меняю 200 баксов.
Получаю пачку бумаги. Подделать донги нефиг делать - никакой защиты, бумага обычная. Можно наладить цветное ксерокопирование
купюр достоинством 50.000 (3 бакса), искусственно старить и пользоваться всеми благами отдыха во Вьетнаме. (Жаль, что с
собой привёз только сильно затёртые купюры. С них ксерокопия не получится).
Завтракаем на улице. Суп Pho просто говно, после тайских или камбоджийских супов с ананасами: много капусты,
не добавлены специи и соль. Приходится долго возится с подбором правильного "звучания" выдавливая лайм, поливая чили и
соевый соус.
Иду в первое попавшееся агентство (оно оказалось самым недорогим), рядом с нашим отелем (тоже соседнее здание, но с другого боку)
Поездка к тоннелям организуется для групп и стоит халяву. Но, так как мы проснулись в 11, то мы уже опоздали и автобус
ушёл.
-"Сколько стоит индивидуальный, приватный трип?"
-"22 бакса и это самая минимальная цена, можешь проверить в других агентствах"
В агентствах я проверять не стал, в вышел на дорогу, попав под внимание мотобайкеров, которым объяснил, что
мне нужна тачка, так как я с дамой и не привыкли мы ездить на мотобайке паровозиком, тем более 60 км.
Машина была тут же найдена и цена 20 долларов за поездку не понижалась ни как цент. (Впоследствии я расплатился с
водителем по курсу 1-15000 донгами, следовательно, поездка обошлась мне в 19.13 долларов)
Имея немного времени, я выяснил, что в На Чанг (Nha Trang) мы не улетим ни завтра, ни послезавтра, так как
грядёт вьетнамский Новый год и мест нет ни на самолёт, ни на поезд. Проблемно будет найти машину с водителем,
так как многие уже начинают бухать с сегодняшнего дня, а многие просто разъехались, взяв отпуск. Но мне постараются
помочь.
Так же я выяснил, что вылетать из Сайгона в Бкк нам придётся за день, до нашего вылета из Бангкока в Москву:
первый рейс из Сайгона стартует в 10-00, что никак не устраивало. Последний, вылетает в 21-00 (TG).
Билет стоит 160-170 баксов, в зависимости от агентства. Как я сказал, наше было самым дешёвым по цене.
Итак, планы на будущее были сформированы и чётко встали по датам: сегодня Сайгон, завтра на авто в На Чанг, по пути
с заездом на бывшую военную базу в Катране (хотел посмотреть место, где разбились Витязи). А сейчас едем на северо-запад,
к Ben Dinh tunnel.
Советую не жадничать и взять индивидуальный трип. Не придется, как придуркам смотреть обязательное для групп кино на
английском языке. Не придётся ждать своей очереди, чтобы залезть в туннель или сфотографировать ловушку.
Я видел, что такое группа и меня передёрнуло от мысли, что я поехал бы организованно, с ними...
Дорожное движение в Сайгоне. Гаи.
---------------------------------
Поскольку мы едем к туннелям на автомобиле.
Поскольку я встречался с Владимиром Степановичем, который 8 лет постоянно живёт в Сайгоне.
Поскольку прокат мотобайка в Сайгоне стоит 3-5 баксов в день.
............
Я сделаю акцент на дорожном движении в южном Вьетнаме (не знаю как на севере - не был).
Сначала были французы. Движение было декларировано правосторонним. На этом вся образовательная культура была закончена.
Народ был бедный, велосипед был роскошью.
Потом пришли американцы. С этого места подробнее.
Поразившись вакханалии, которая царила на дорогах, американская администрация выделила десяток мотоциклов с колясками,
которые курсировали по городу. В коляске сидел боец, в руках, у которого была бамбуковая палка, обмотанная тряпками (не
звери всёж). Как только боец замечал велосипедиста, едущего по встречной полосе, он наносил быстрый удар последнему
по фейсу бамбуковой палкой, одновременно сбивая нарушителя с велика.
Данная методика наведения порядка возымела действие, и вьетнамцы стали ездить, соблюдая рядность. Однако, как мы знаем, Америка
проиграла войну. Может быть, одной из причин этого поражения было их упорство в наведении порядка.
После войны всё вернулась на круги своя: каждый ездил, кто во что горазд. Дошло до того, что тогдашнее руководство СРВ
обратилось за помощью к тогдашнему руководству СССР. И вот, в один прекрасный день, на улицах Сайгона появились наши,
советские гаишники.
Изучали особенности местных мозгов и порядки. Приняли решение сделать движение на части улиц Сайгона односторонним.
Сделали.
Вьетнамцы ездили по улице в соответствии со знаком, а по тротуарам в противоположном направлении.
Наши гаишники схватились за голову и предложили принять закон об административных наказаниях и штрафах за
нарушение правил дорожного движения. На что последовал справедливый ответ: "Та власть, которая примет эти законы, долго не продержится".
Так и осталось всё как было.
Но, приезд наших гаишников не прошёл даром. Опыт кое-какой был передан. Это засады с радаром на прямых, ровных участках
дороги за городом, где зачем-то стоит ограничительный знак 40 км/ч. Решение вопросов "без квитанции" и сберкассы...
Замечено: там, где собирается пробка из гудящих мотобайков, рикш и автомобилей - есть гаишник/регулировщик. Без них,
как-то всё само собой рассасывается. На уровне инстинкта.
Хуже всего водителям легковых авто. Частных. Он всегда виноват. И не важно, что тот мотобайкер, просто перед носом решил
развернуться с правого ряда. Он бедный, у него нет денег на лечение и ремонт своего мотобайка. А ты богатый, ты имеешь
личный автомобиль. Тебе и платить. Это система социализма в действии.
Кстати, после каждого ДТП собирается толпа, которая решает кто прав, а кому платить. Так, что вьетнамские гаишники
ездят на разборы, если дело заканчивается летальным исходом.
(За нашу поездку видел пару таких случаев. А так всё больше бытовуха, но без мордобоя. Всё культурно, но пальцы крутят).
Что ещё сказать о дорожном движении в Сайгоне и окрестностях? Главное в машине гудок. Если он ломается, водитель зажигает
аварийную сигнализацию, принимает вправо и пока не починит - не поедет.
Ну и ещё, коротко: сумасшедший дом. Я, имея стаж вождения по правам с 86 года (а так с 11-ти лет) не рискнул бы даже за
ворота гаража выехать. (Мне Владимир Степанович предлагал дать свою машину для поездки на север).
Добрались до места за 1.5 часа. Билеты по 20.000 если память не изменяет. Предложили пройти, посмотреть фильм -
категорически отказались. Подходит вьетнамец в полевой, военной форме:
-"Пойдёмте" - говорит.
Я ему на лежащие фонарики и зелённые панамы показываю - может быть нам полагается некая экипировка?
Не фига, пойдёмте.
Идём по тропинке, меж зарослей молодых деревьев. Замечаю это проводнику.
-"Спалили напалмом лес" - бросает он и показывает воронку от 500 кг бомбы.
Осторожно интересуюсь, а как он относится к туристам из Америки.
-"Это туристы, это гости моей страны" - твёрдо отвечает он и я перестаю задавать провокационные вопросы.
Первая остановка.
Ногой сгребает листья и вот он, лаз.
Закрыт деревянной крышкой, рядом вентиляционное отверстие, тоже замаскированное листвой.
Сейчас трудно представить, что в этом месте рос вековой лес, что деревья закрывали небо плотной массой листвы, так, что внизу
царил полумрак.
Сейчас это место более напоминает школьный сад: аккуратно посаженные молодые деревца. Им 20-30 лет.
Проводник говорит, что это реальный лаз. Именно такие размеры были у лазов и предлагает мне туда залезть.
Смотрю вниз: глубина метра полтора, внизу слой листьев.
Снимаю шлёпки, поясную сумку.
Сажусь на край, опустив ноги. Внизу темнота. Держусь на руках и медленно опускаю себя в лаз.
Попа проходит, живот проходит... Ещё немного...
Всё.
Застрял.
Ни в какую.
С трудом, на локтях подтягиваюсь вверх.
Вылезаю. Нас так просто не возьмёшь: вытаюсь протуснуться головой вперёд: плечевой пояс не пролезает.
Проводник объясняет, что американские солдаты были как я по комплекции. Поэтому не могли не только лазить по туннелям, но даже попасть туда
с земли.
Светлана пробует и у неё всё получается легко и элегантно.
Я сетую, что плечи у меня широковаты, на что жена замечает, что ей не нужен мужчина с плечами как у неё.
Идём дальше. Ловушки. Самое захватывающее. Не буду перечислять и описывать. Очень наглядно в демонстрации, в натуре. И думаешь,
хорошо, что я не был здесь в виде американского солдата. Ловушки самые изуверские. Рембо отдыхает в детском саду.
Далее мастерская, где из неразорвавшихся авиабомб выплавляют взрывчатку, из осколков авиабомб кузнец делает штыри с зазубринами,
которые используются в ловушках, так же как заострённый бамбук. В взрыватель обезвреженных американских мин вставляется маленький
кустик с безобидными цветочками. Тронешь - оторвёт обе ноги.
На ум приходят слова А.Невского: "Кто к нам с мечом придёт...", во вьетнамской интерпритации: "Кто к нас с чем придёт,
от этого и погибнет".
Хотя резиновые покрышки они использовали на мирный лад: делали сандали. Проводник показал на свои и сказал, что
носит их уже пятый год (наверно врёт, но резина покрышек с металлокордом, действительно, весьма износоустойчива).
В помещении, где располагалась мастерская, которая шила форму для бойцов вьетконга я пошутил: вот где начиналось
производство Бенгхаус, Гучи, Дольче Габана...
Кстати, в форме был предусмотрет предмет анестезии: черно-белый шарфик. Раненому бойцу просто затыкали им рот, чтобы он своим
криком не выдал место расположения туннеля. Так вот и делали операции по-живому.
Потом стрельбище. Ну, просадил много денег. Стрелял из всего. Хочу сказать, что стрельба из тяжелого пулемёта - это выброшенные
деньги. Лучше стрелять одиночными. Понравился Калашников в сравнении с М-16. М-3 оказался совершенно без отдачи, а
Томсон с таким веером, что частично задел бочки, что окружают стрельбище сверху.
Вьетнамский карабин постоянно клинил, был неудобен прикладом, короткий... Вообщем Калашников форева. Я им тигра замочил.
Дали значёк: хошиминовский стрелок. Если бы все пять мишеней поразил - дали бы синюю, плюшевую белку - жена просила.
После этого полезли в туннель. Это был адаптированный под белого человека туннель. Расширенный. Длина первого 30 метров.
Ребята! Я просто задохнулся там пробираясь на карачках. Ну головой приложился - это понятно. Весь мокрый, с шумом в ушах:
подскочило давление, я выполз наверх. Проводник предложил посетить другой туннель, метров 100м
-"Спасибо, спасибо...Мы уже всё посмотрели... Спасибо"
Это был расширенный туннель, с электрическими лампочками, открытыми входом и выходом.
Представляю настоящий туннель. С закрытыми лазами, с масляными лампочками, которые жрут кислород, которого и там мало,
так как не одна сотня человек находится под землёй... Это один уровень, а ведь их было несколько. До 15 метров вглубь.
Офигеваю.
Сидим пьём чай из маниока, заедая им же, окуная его в жённый сахар: партизанская пайка.
Спрашиваю, куда девали землю, когда рыли туннели, которые подходили вплотную к американской военной базе в Сайгоне.
-"В Меконг" - коротко отвечает проводник.
-"Дымоход на кухне, проходил через несколько ступеней и выходил наружу в десятке метров от кухни. Собственно дыма уже и не было" -
сообщает проводник.
-"А как же отравляющие газы?" - спрашиваю
-"В туннелях были герметичные перегородки. Туннель с газом изолировался от других ходов ими"
-"А как же натренированные собаки?" - понимаю, что и на этот вопрос есть ответ
-"Использовался перец или одежда убитых американских солдат с их запахом"
Я понимаю, почему американцы проиграли ту войну.
Замораживать деньги было не у кого и негде. Был СССР с поставками оружия и техники. Было ядерное оружее, нацеленное на США.
И были упорные и неистребимые, как термиты, вьетконговцы. Которые как черти из табакерки появлялись перед американскими солдатами
и наносили разящие удары.
В гостевой книге я написал: "Ребята, давайте жить дружно"
Посещение туннелей произвело на меня большее впечатление, чем Ангкор в Камбодже. Простите
-"Алё, здравствуйте. Владимир Степанович? Это Винский Сергей, который должен был два года назад приехать. Помните?"
Меня вспомнили и договорились о встрече.
Владимир Степанович уже 8 лет постоянно живёт во Вьетнаме, в Сайгоне. У него жена-вьетнамка и дети.
Случилось всё во время бардака эпохи Ельцина. Эпоха полной безответственности, беззаконий и первичного (окончательного) накопления капитала.
На взятый в комерческих банках кредит, у Сахалинского пароходства был куплен плавучий док, который, по договору был отправлен в Сайгон. Всё должно было быть оформлено как СП, но как водится в эту эпоху, кто-то кому-то дал денег, немалых, и док поступил в полное распоряжение вьетнамской стороны, став государственной компанией.
А как же кредит? Ответственность по нему повесили на крайнего: зам. начальника Сахалинского пароходства, Владимира Степановича.
Эти 8 лет он занимается тем, что пытается бороться за правду. Только с окончанием Ельцинского правления это стало возможным: в дипкорпусе появились люди, которые работают не только на свой карман, с гражданами РФ во Вьетнаме стали считаться.
Итак, задача была поставлена чётко: ужин с коброй, завтра нужна машина с водителем, что проехать в Da Lat и Nha Trang.
Пообещали. Но не выполнили.
Это к теме о знакомых за границей, "русских тайцах" и т.п.
Ребята! Всё гораздо проще, когда рассчитываешь только на себя. А может у меня просто это лучше получается (не люблю от кого-то зависеть или быть должным)
В соседнем турагенстве я договорился об автомобиле на 3 дня:
50 долларов и он в нашем распоряжении (еда, бензин, ночлег, штрафы - забота водителя, а не наша). Автомобиль не БМВ, но новая
Хундай Лантра.
У портье нашего отеля ("Хо-ро-шо") узнал о хорошем ресторане, где готовят не только змей. Так как найти хороший ресторан, где сделают шоу и не занесут вирус или яд (от него можно ослепнуть), довольно сложно, приведу адрес нашего:
Tan Ky Restorant, 478 Nguyen Kiem St., Phu Nhuan Dist. (tel. 8442299, 8446317)
Лучше позвонить заранее и заказать столик и змею. Лучше, если портье вашего отеля напишет адрес по-вьетнамски.
Большое меню, 6 видов приготовления кобры. Есть броненосец, удав, летучие мыши, пауки, тараканы, лягушки.
Чтобы всё перепробовать, надо пожить в Сайгоне.
Я хотел змею, кобру. Так как я по гороскопу Змея, то в поедании кобры я видел некий символ. То, что я увидел, меня шокировало.
Второй этаж. Разминаемся пивом. Приготовления к шоу закончено. Собственно они довольно просты: стол с разделочной доской, ведро, пивная кружка с водкой, пара стопок.
Змею приносят в сетке. Выпускают на пол, покрытый керамической плиткой.
С самого начала понятно, что змея готова умереть и просто старается выполнить договор между убийцей и ей: старается убежать, шурша своей чешуёй по плитке. Она даже не старается надуть свой капюшон, просто шуршит, как бы говоря: Ребята, не занимайтесь хуйнёй! Или отпускайте или убивайте, чтоль?
Тогда я был поглащён съёмкой шоу на камеру, а сейчас вспоминаю -жалко змею.
Сейчас не стал бы её убивать (по сути я заказчик, значит и я повинен в её убийстве). Вообще, сентиментальным что-то стал: никогда не жалел пойманную рыбу, а в эту поездку жалел и отпускал (на Ко Липе)
-"Бай-бай кобра" - говорит вьетнамец, хватает её за голову. Змея обнажает парочку своих ядовитых клыков.
Хрясь! - большой мясницкий нож, типа топорика, отсекает голову кобры от туловища, чуть ниже пальцев, что продолжают прижимать смертоносное оружее.
Голова летит в пластиковое ведро.
Туловище кобры вместе с хвостом продолжают извиваться. Из открытой раны хлещет кровь. Она тёплая, никогда не думал, что у змей тёплая кровь.
Кровь красная и она окрашивает водку в пивной кружке в алый цвет.
Змея продолжает бороться за свою жизнь, но какая жизнь без головы. Теперь ты, кобра, кусок шланга, из которого сбегает уменьшающаяся струйка крови.
Туловище кладут на стол. Брюхо вспарывается в определённом месте: не сразу попали, пришлось делать второй разрез. И вот оно.
Сердце кобры. Оно размером с куриное сердечко (если кто видел) и оно...
бьётся.
Оно продолжает жить.
Продолжает гнать невидимую уже кровь по кровеностным сосудам кобры. Он головы к хвосту.
Сердце вырезается и бросается в рюмку. Рюмка ставится на стол.
Сердце в рюмке продолжает биться.
Следующий орган, который находится в 20 см ниже по туловищу от сердца, это желчный пузырь. Желчь синего цвета. Крадётся во вторую рюмку.
Кровь смешанная с водкой, выливается в красивый серебрянный чайник и ставится на стол.
А теперь апперетив, господа. В две рюмки, на дне которых бьющееся сердце и желчь во второй, наливается кровь, смешанная с водкой.
-"Будешь пить?" - у жены шок. Принимаю решение - я Змея, поэтому и органы мои.
выпиваю первую рюмку. Естественно сердце проглатываю. Прислушиваюсь ко вкусу крованой смеси (блэди снейк) - разбавленная чем-то водка. Но сама мысль, что я только что совершил какой-то ритуал с убийством и поглащением кровь вызывают мурашки по спине.
Долго не думаю, запиваю всё это чистой рисовой водкой (28 градусов, кстати, поэтому можно это называть рисовым вином).
Поднимаю второй стопарь:
-"Чтобы нас никогда не постигла участь этой кобры"
Выпиваю и запиваю.
Всё.
За мной внимательно наблюдают вьетнамцы.
Показываю оттопыренный большой палец:
-"Good лимонад!"
Эмоций много. Адреналина тоже хватает. Масса впечатлений. А сейчас вспоминаю - жалко.
Подают суп из кобры. Если кто ел суп из акульих плавников, то просто скажу: суп из кобры ничем не отличается от него. Другим попробую объяснить. Очень густой бульон, горячий холодец из поросячих ушек, сдобренный разбитым яйцом.
В супе попадаются кусочки змеиной кожи.
Так как у кобры значительный слой (если взять пропорцию с диаметром туловища) подкожного жира и этот жир очень жирный, то суп варится именно из кожи.
Чтобы вкусовые рецепторы дали команду на выделение слюны и вообще, чтоб можно было это есть, неплохо добавить в суп столовую ложку уксуса. Если уксус настоян на чесноке, то есть можно.
Я прервусь и скажу - голодными мы не были. Ужин с коброй был скорее ужином духовным, нежели просто пожрать.
Размягчённые выпитым и съеденным мы сидели и неторопливо обсуждали сегодняшний день.
-"Вы ждёте компанию?" - владелец ресторана поставил на стол бутылку змеиного вина, которое я просил его принести.
-"Наверно это наши друзья, Владимир Степанович и Шон" - предположил я и не ошибся.
Они одобрили выбор ресторана, для проформы сказав, что тот ресторан, куда они хотели нас пригласить - круче.
Принесли BBQ из кобры.
Что сказать: кожа, да кости. Приходится обгладывать. Мясо похожее на плотное куриное мясо, скелет - на рыбий хребет. Лучше есть руками, так как пока возишься палочками, приходит момент когда в тарелке остаётся только хвост и чешуя.
Потом была змея паренная, потом под карри...
А мы в это время впитывали информацию из первых рук, так сказать.
Историко-политическое устройство, прошлое и настоящее. Всё, что я тут пишу - взято со слов Владимира Степановича.
Душевно посидели, услышали биографию дядюшки Хо: бывшего троешника, повторившего путь Владимира Ильича Ленина, с разницей в географической широте и долготе. Что весьма символично.
Собственно похожесь прослеживается и в настоящее время. Кроме вывески. Социальстическая республика Вьетнам и Российская федерация.
А по сути: клановое устройство политической и экономической власти.
Но закончу на этом ужин с коброй. На следующий день мы сели в автомобиль и поехали на северо-восток, в город-курорт
На Чанг.
9 с 1/2 часов дороги
--------------------
В дороге из Сайгона до На Чанга почти нет ничего примечательного.
Долгий выезд из Сайгона (на самом деле город Хо Ши Мин состоит из трёх городов, один из них это порт Сайгон).
Практически однохуйственный пейзаж за окнами: сначала равнина, потом горы, потом немного моря и снова горы.
Движение от пункта А до пункта Б сопровождается какафонией автомобильных гудков, так что под конец путешествия жена просит:
-"Сломай ему бибику, а то голова раскалывается"
Дорога двухполосная и асфальтированная. Вдоль дороги, по обочине и не только движутся трактора, гужевые повозки и конечно мотобайки + велосипеды.
Обгон на этой дороге весьма рискованное предприятие, сопровождается бесконечным нажиманием на гудок, миганием дальнего света и обильным выделением адреналина.
Последнее применительно ко мне, если бы я вёл автомобиль.
К морю дорога выходит через 1/3 пути, через 150 км. Море красивое: аквамарин, переходящий в тёмно-синий. Берег - белый,
коралловый песок.
То, что в море много кораллов свидетельствует обильное предложение их вдоль дороги. Если разрушение пойдёт такими темпами,
лет через несколько, на дне моря вдоль вьетнамского берега будет лишь песок.
Захожу в воду - море здесь холоднее, чем на Ко Липе или на пляжах острова Самуй.
Сказывается влияние сильных течений, что проходят совсем рядом с берегом.
Хотя места здесь красивые, каких либо больших поселений для туристов или местных отдыхающих я не видел.
Взгляд поймал лишь вывеску Vietnam Scuba, разместившийся отель занимает менее гектара береговой полосы, да
Motel без имени состоящий из трёх корпусов.
В остальном здесь просто земля, которую надо привести в порядок, построить отели и правильно эксплуатировать.
В этом месте на берегу коралловый, белый песок. На земле кварцевый. Дальше на север, к провинции На Чанг, песок
на земле и в воде (на пляже) кварцевый. Слегка желтоватый, крупный.
Моя оценка ему 3 бала. Я не люблю такой песок.
Предпочитаю мелкий кораловый, как наиболее комфортный для валяния на нём и купания рядом.
Местечко называется Vinh Hao, в 90-та километрах от города Phan Thiet
Если кто располагает временем, то вполне реально может остановиться на одну ночь в мотеле или вьетнам скуба.
Cam Ranh или по-русски Камрань, небольшой городок по дороге в На Чанг. Располагается в 50 км от него.
Здесь раньше была советская и российская военная база с глубокой бухтой и аэродромом.
Именно в окресностях Камрани потерпели крушение русские Витязи, следующие с военной выставке в Малайзии и
имеющие на борту самые современные штурмовики Су.
Почему разбились?
Официально из-за плохих погодных условий.
На деле из-за банального воровства на базе: были сняты и проданы не только платиносодержащие электронные платы
радарных установок, но даже лампы освещения взлётной полосы.
Костры, которые командир базы приказал развести, действительно скрыл туман... Хотя может быть они просто не
разгорелись из-за того, что и ГСМ были давно проданы налево.
Мы собирались посетить саму базу и найти место гибели наших самолётов, чтобы отдать дань памяти погибшим.
Но, к сожалению, база подарена братскому вьетнамскому народу за просто так (4.5 млр долларов оценочная стоимость)
президентом Путиным, во время его последней поездки во Вьетнам. И на подступах к ней мы были остановлены вьетнамской
полицией.
Так как у нас не оказалось разрешительных бумаг, мы были посланы. И даже место гибели наших самолётов нам никто не показал -
махнули рукой в сторону гор.
Город-курорт На Чанг
-----------------------
Город с широкой набережной.
Город, напоминающий Рио де Жанейро своей структурой: туристическая часть, деловая и фавелы.
Это На Чанг, город курорт.
Первое впечатление оно самое правильное. Мне город понравился: спокойный, чистый, туристический.
К тому времени этого хотелось - немного передохнуть от Азии, поесть и попить нормально. Отдохнуть.
По совету нашего водителя, мы остановились в отеле Violet. Могу только порекомендовать: отличное обслуживание,
просторный номер с кондиционером, ТВ, одной кроватью кинг сайз и одной квин сайз, минибаром и т.п. = 15 USD
Близость к морю или пляжу в На Чанге не имеет значения. Лично для меня - я бы здесь купаться не стал.
Не грязно, вроде. Просто море неинтересное, близость проезжей части (как в Рио, если кто был), сильный прибой...
Как мне кажется главное в жилье На Чанга это близость клубов, ресторанов, баров... Наш отель располагался с
этой точки зрения весьма хорошо.
Первое: смыть с себя многочасовую пыть вьетнамской дороги
Второе: выпить вискаря
Третье: пойти обильно поесть, нормальной пищи, мяса
Четвёртое: пройтись по городу, по набережной. Осмотреться.
Программа минимум. Максимум - понять ночную жизнь На Чанга, но большие сомнения после такого переезда и программы
минимум остаться в силах на это.
Прямо рядом с нашим отелем ресторан Truc Linh. Интерьер похож на уличную забегаловку, миролюбивые туристы пьют пиво,
едят палочками блюда вьетнамской кухни...
Нахожу в меню строчку "фондю" и заказываю.
Ожидается фондюшница со спиртовкой, вилочки для мяса... Вместо этого приносится ржавая газовая плитка, которая
занимает пол стола. На плиту ставится котелок внушительных размеров с кипящей жидкостью и плавающей бледно-жёлтой
субстанцией.
Из приборов: палочки и громадный черпак, типа половника.
Из инградиентов: кусочки сырого мяса, тарелка зелени (базилик и стручковые), пачка рисовых блинов
Из спиртного есть водка и ром. Берём местный ром. Могу рекомендовать.
С плитой как-то сразу не заладилось.
Её запаливают - она тухнет
Её опять запаливают - она опять тухнет
Мы в это время разминаемся ромчиком. Поднимаем стопки, произносится тост, чёкаемся, выпиваем.
Одна бутылочка 0.175 заканчивается, берём вторую.
...............................
Персонал догадался, что проблема горелки связана с отсутствием газа в балончике.
Принесли балончик, вставили, зажигают - опять 25.
Открыли горелку, стали балончик трогать, шевелить его, при этом чиркая спичками. Ну и что?
Рвануло, конечно же. Факел был шумным, действия персонала резкие. Итог: мясо, блины, зелень, полупустой бутылёк... на
асфальте.
Окружающие в шоке, мы спокойны. Только есть хочется.
В итоге горелка заработала.
В котелке соус: вода, уксус, яйца
В кипящий соус опускается рисовый блин. На него выкладывается палочками мясо, зелень, репчатый лук. Палочками блин
заворачивается конвертом и через несколько секунд вынимается аппетитный пельмень.
Под пельмени ромчик, персонал принёс с извинениями новый.
Когда уходили, я обратился к остающейся публике с речью, в которой выразил своё почтение к заведению, персоналу, гостям...,
представившись we are from Russia, посоветовал пить ром, а не пиво.
Прошлись по набережной. Народу немного, в основном местные жители. Сидят на песке, смотрят на воду. Никаких
заведений на набережной не замечено. Обходим квартал: отели, ресторанчики, интернет.
На нашей улице два заведения, откуда доносится громкая музыка: названия первого не помню (знаю, что держат три канадца),
второе Crazy House.
И то и другое заведение - бары, со стойкой, столиками около стойки, столиками на заднем дворе, представляющий что-то
типа садика и столики на улице, перед входом.
И там и сям были замечены молодые вьетнамки, беседующие с пожилыми туристами. Занятно: турист садится, заказывает дринк для
девушки, потом что-то втирает ей, та кивает головой, улыбается. Потом турист встаёт, платит и уходит. К девушке
подсаживается очередной турист и всё происходит как под копирку.
Четыре острова за одну поездку
---------------------------------
Поездка на острова, на целый день, с ланчем и трансфером из/в отель стоит 6 USD с человека.
Что это такое.
Главное, чтобы компания, собранная на одном кораблике, оказалась вменяемой и весёлой. Нам с компанией повезло.
Австралия, Англия, Германия, Ирландия, Россия, Финляндия, Франция - вот такая география.
Кораблик чешет к самому дальнему островку, а потом возвращается обратно, останавливаясь по очереди ещё около трёх.
Первая остановка.
Предлагают купаться. Австралийцы первыми залезают на крышу кораблика и прыгают в воду, поднимая тучу брызг.
За ними подтягиваются немцы... Я скромно прыгаю с борта, одеваю маску и обследую окрестные воды. После картины
с обломанными кораллами, мутью от песка, я понимаю, что кроме того как пить и прыгать с корабля, в поездке
делать нефиг.
Чем и начинаю заниматься
Вода гораздо прохладнее и менее чистая по сравнению с морем в Таиланде. Долго купаться не хочется. Основная масса
туристов перемещается на крышу корабля, ближе к солнцу.
Следующая остановка, второй остров. Ланч и песни.
Гид объясняет, что хотя говорит он на четырёх языках: вьетнамском, английском, французском, китайском... Песни
знает на 26-ти языках.
Приятно было слышать русскую "Катюшу" хоть на ломанном, но на русском языке. Вдвойне приятно, что эту песню знают
не только во Вьетнаме. Подпевали немцы, финны и ирландец.
Потом учили вьетнамский язык, вернее четверостишье вьетнамской песни. Выбранный из состава туристов немецко-финский
дуэт продемонстрировал немалые вокальные и языковые способности (вьетнамский язык один из самых сложных языков).
После этого на всю катушку врубается Битлз, наролд ссыпет в воду со спасательными кругами, а гид восседает на небольшом
плотике с несколькими ящиками местного портвейна, наливая страждущим. Вернее наливают всем, а если не пьёшь - тебя
подвергают пыткам через насмешки и обрызгивание морской водой.
Тут уж вся группа стала ближе и роднее.
Третья остановка на островке, где есть пляж. Пляж с таким же крупным кварцевым песком, как городской пляж. Вход на остров
платный: 2000 донгов.
Есть водные мотоциклы по 150.000 за 15 минут катания и буксировочный катер с парашютом: тоже 150.000 за 3-х минутный полёт.
Что поделаешь - монополия.
Я считаю, что это дорого для Вьетнама. Но народ выстроился в очередь.
Следующая остановка рыбацкая деревенька, где предлагается катание на лодочке, напоминающей половинку грецкого ореха.
Стоит это 5000 с носа. Сажают по 4 человека. Наш, ставший хорошим знакомым, ирландец случайно или нарочно перевернул
эту лодочку, быстро сам залез и отправился в автономное плавание. Правда был быстро обезоружен (отобрали весло).
Как-то по нашему это. Уважаю.
На следующий день, перед отъездом в Сайгон, мы поехали к горячим источникам (Hot spring center). Находится у
подножья горы, подъездные пути неприметны, указателей нет.
Стоимость превилегированного билета 240.000 на две персоны (16 USD). Это индивидуальное деревянное корыто с
грязью, индивидуальная ванна с минеральной водой. Посетителям с билетами по-дешевле придётся сидеть в общей ёмкости с
грязью в числе ещё 5-8 персон, а так же в общей ванной. Поэтому лучше не экономить.
Сначала заставляют снять обувь (даже шлёпки). Выдают трусы и полотенце. Женщинам лучше иметь собственный купальный костюм.
Все вещи складываются в ящик, на манер почтового, запирающегося на висячий замок. Ключ глотать не надо - есть
тесёмочка, чтобы на руку повязать.
Далее тёплый душ и погружение в тёплую грязь, до этого налитую из крана, что нависает над корытом.
Над каждым корытом соломенный зонтик, на столике минеральная вода для питья.
Мы одни в заведении. Ещё рано и солнце скрыто деревьями.
В грязи положено сидеть полчаса. А пока мы сами себя развлекаем.
-"Эй! Кто-нибудь кофейку не принесёт?", а в ответ тишина.
Немного о кофе. Его подают в персональной кофеварке + сосуд кипятка для разбавления по вкусу.
Кофеварка ставится на чашку и туда стекает чёрная, густая жидкость. Можно долбануть неразбавленного, но я берегу
сердечко, поэтому развожу 1:1 с водой.
Вылезаем и бегом под солнце. Грязь засыхает. Теперь под тёплый душ.
Спускаемся вниз. Для нас уже наполнена ванна с тёплой минеральной водой. Мне кажется маловато, поворачиваю кран.
Струя воды сбивает с ног - сильный напор. Кручу вентиль трубы в обратном направлении. Поздно.
Переливает и вода льётся по дорожке. Обслуга сердится и сливает часть воды из ванны.
Следующая процедура: массажный душ (Шарко). Меня снимают на камеру. Объявляю номер: Бриллиантовая рука-2
(место действия автомойка). Тут - коридор, выложенный булыжником. Из стен бьют сильные струи воды.
Далее бассейн с минеральной водой. На ограждении надпись 38 градусов. Не обращаю внимания.
Напротив разминается вьетнамец. Его движения напоминают приветствие с планеты Киндзадза. Делаю десят ответных "ку" и прыгаю
в бассейн... Вылетаю обратно с криком: мне показалось, что кто-то пошутил и опустил в бассейн кипятильник.
Вода кажется кипятком. Потом привыкаешь.
Нам пора ехать.
Кожа и весь организм говорят спасибо. В анотации написано, что процедуры помогают от многих болезней. Вообщем скажу просто:
очень полезно и дёшево. За 240.000 можно пребывать здесь целый день. Ресторан есть.
Ну вот и всё
Наши сумки в багажнике и мы выезжаем в Сайгон, чтобы вечером улететь в Бангкок.
